Испания-Франция-Италия 2011

Летом 2001 года мы с Мурзиком прокатились на велосипедах по трем странам южной Европы: Испании, Франции и Италии. Провели 43 дня в дороге, наездили 2000км на двух колесах и привезли массу фотографий и впечатлений.

Когда я планировал маршрут, то в некотором смысле считал это путешествие логическим продолжением прошлогоднего «Южного Пути» (отчет-книга в процессе написание, и скоро увидит свет. Подпишитесь на обновление сайта, чтобы не пропустить). Но велопоход получился совершенно другим.

      Оглавление:

• Часть первая. В Испании
• Часть вторая. Мы во Франции
• Часть третья. Агд, Камарг и Ним
• Часть четвертая. Арль и Фонтан де Воклюз
• Часть пятая. Прованс
• Часть шестая. Вердонское ущелье
• Часть седьмая. К Лазурному берегу
• Часть восьмая. Италия, лигурийское побережье
• Часть девятая. Пиза и озеро Гарда
• Часть десятая. Рива дель Гарда и горы

«Южный путь» был сложным, длительным и тяжелым, как в физическом, так и в психологическом смысле, тем не менее, наш энтузиазм зашкаливал всю дорогу. В этом году всё было по другому. Несмотря на то, что на двух колесах мы проезжали меньше, дневной бюджет был больше и ветер почти всегда был попутным, я устал сильнее, чем тогда.

Войти еще раз в ту же реку не удалось. Нельзя снова почувствовать то, что было в прошлом году. Поэтому считаю эту поездку совершенно самостоятельным путешествием. Попробую вкратце описать наши скитания. Итак, начнем! 

PS. Маршрут нашего путешествия. Синим отмечено движение на велосипедах, красным — на поезде.

Часть первая. В Испании

Прибытие

Прилетев в аэропорт Герона, первым делом нужно было убедиться, что наш транспорт в порядке. Я занялся своим нелюбимым делом — сборкой велосипеда. Мурзик попивала кофе.

Велосипеды оказались в порядке, и мы выехали. Наш первый кемпинг находился в пригороде Барселоны, в Эль Масноу. Я решил, что логичнее будет проехать эту сотню километров на поезде, чтобы сберечь время на осмотр города. Единственной проблемой было то, что далеко не на всех станциях предусмотрены лифты, и нагруженный хламом велосипед нужно тащить по крутой лестнице, чтобы попасть на перрон.

Все фотографии кликабельны.

На следующее утро, позавтракав в кафе кемпинга, мы оставили велосипеды и поехали на электричке в город. Небо хмурилось, но мы наивно полагали, что приехав в южную страну, проблем с дождями летом быть не может. Помню, еще в Таллине я скептически улыбался, когда Мурзик упаковывала дождевики.

Барселона

Мы не любители больших и шумных городов, поэтому нашей основной целью в Барселоне был назначен местный зоопарк. Однако зоопарк мы увидели несколько раньше, сразу, как только прибыли на одну из главных площадей города — Плаза Каталония. На площади, уже долгое время проживают протестующие против чего-то граждане. Благодаря этому, центр города загажен феерически.

Полюбовавшись, мы решили всё-таки посмотреть и на других животных, поэтому сразу направились в зоопарк. Скажу сразу, зоопарк мне очень понравился. Представлено очень много видов, в загонах и клетках чисто.

Особенно порадовали львы. Подойдя к их территории, мы сначала как-то растерялись. Прямо в семи-восьми метрах, безо всяких решеток, разгуливала львица. Недалеко лежал и поглядывал на нас её муж. Через мгновение я понял, что от зверей нас отделяет не только газон, как кажется, но и глубокий ров, метра четыре шириной. Тем не менее, выглядит всё это несколько волнующе, особенно вспоминая, что наша кошка прыгает с подоконника через всю кухню. Мне кажется, перемахнуть эти несколько метров канавы льву не составит проблем… Может их так кормят, что мысли о побеге даже не приходят в голову?

Вдоволь насмотревшись на зверей, мы решили ехать в кемпинг. Глядя на тучи, собирающиеся над городом, мы вспомнили, что вокруг палатки лежат вещи, которые намокнут, если пойдет дождь. Дождь пошел. Припасенные дождевики оказались как нельзя кстати, чтоб хотя бы дойти от станции до кемпинга.

Непрекращающийся всю ночь ливень навевал как минимум две мысли. Первая: слава Богу и Декатлону, что в прошлом году, уже почти в конце нашего португальского заезда мы купили эту отличную палатку. Если бы мы были с тем, с чем начали «Южный Путь», то плавали уже через полчаса. Вторая мысль была о том, что если дожди затянутся, то это может поставить нас в очень плохое положение. Настроение от таких мыслей портилось мгновенно. Подсмотренный по iPod прогноз погоды на ближайшие две недели вообще вверг в депрессию: на всем средиземноморье обещали непрерывные ливни и грозы.

На фоне того, что нам сообщили о наступившей в Эстонии жаре, мы почувствовали себя совсем плохо. Можно ехать под дождем, когда тебя ждет дом и горячая ванна, горячий чай и интернет с форумом. Но если после шести часов езды, ты промокший залезаешь в мокрую палатку и накрываешься мокрым спальником, с мыслью о том, что завтра тебе нужно одеть мокрую одежду и снова ехать под дождем… то это явно не то, чего мы ждали весь год!

Кстати, если интересны подробности, то прочитайте, как мы путешествуем на велосипедах, наш быт в дороге, отношения и т.д.

 В дорогу!

На наше счастье, утром светило солнце! Все упаднические ночные размышления сменились на бодрые предвкушения дороги.

В этот раз мы были оснащены автомобильным GPS навигатором Гармин. Я приобрел держатель на руль, и выехав, сразу же оценил удобства. Во-первых, девайс говорит, куда поворачивать, и это слышит следующий сзади Мурзик. Во-вторых, в Гармине есть приличная база данных всяких Макдональдсов (бесплатный wi-fi) и супермаркетов Lidl и т.д. (дешевые продукты). Вдобавок, я два месяца прорабатывал маршрут, забивая в навигатор все дешевые кемпинги, точки интереса и собственно сам маршрут. По сравнению с прошлым годом, когда из навигации мы имели только телефон Нокиа, который нужно было на ходу вытаскивать из кармана, и раскорячив глаза, одновременно следить за маршрутом и дорогой, в этом году по этой части у нас был большой прогресс.

Чтобы заряжать наши электронные приборы, я купил на Ебее аккумуляторную сборку из четырех 18650, которая полностью заряженная, позволяла зарядить телефон или GPS раз десять. То есть, зарядив всего пару — тройку раз за поездку этот аккумулятор, мы будем все время иметь автономный источник питания.

Мы ехали, наслаждались видами, пока дорога постепенно не начала уходить в горы. Горами, конечно это сложно назвать — просто скалы вдоль побережья. Но нам, не тренированным в этом году, с полностью нагруженными великами, постоянный набор и сброс 70-100 метров не казался легким развлечением.

Наконец мы добрались до нашей цели на сегодняшний день: городок Tossa de Mar. Там невдалеке находился кемпинг, и я планировал оставить велики и прогуляться по очень красивому и старинному городу пешком. Но единственный кемпинг оказался просто закрыт. Уже изрядно вымотавшись на этих спусках-подъемах, нам придется продолжать еще как минимум 20 км, чтобы добраться до следующего. Мурзик крайне недовольна этим:

Делать нечего, и мы поехали. Было тяжко, но наши усилия в некотором смысле компенсировались шикарнейшими видами.

На фотографии Мурзик делает вид, что она обожает горные дороги, но это не так. 🙂

До кемпинга мы добрались, и даже переночевали. Вспоминаю, что была очень холодная ночь. Кемпинг стоял на берегу моря, между двух скал, и ветер постоянно продувал это место. Мой спальник, рассчитанный на порог комфорта в 18 градусов, совсем не грел.

 Сложности с электроникой

Мой мега-аккумулятор, призванный обеспечить нас электричеством на протяжении всей поездки приказал долго жить. Даже неделю не выдержал, а жаль. Теперь придется заряжаться по старинке — просить работников ресепшна или оставлять девайсы в туалетном блоке.

На следующий день мы собрались и выехали. Мы уже чувствовали Францию, она была рядом, хоть ехать до границы еще несколько дней. Надо признаться, Испания нас не любит, мы в этом убеждались не раз. В прошлом году она испытывала нас сначала жарой в 44 градуса, а потом шквальным штормовым ветром. В этом году она встретила нас дождями..

Что будет во Франции..? Вообще, решение посетить Францию было спонтанным. Идея пришла еще в прошлом году, когда в Португалии мы попали a французский кемпинг (хозяин француз и абсолютно все гости, кроме нас — французы). Мы были настолько удивлены вежливостью и спокойным нравом французских туристов, что пообещали себе обязательно побывать во Франции. Однако в этом году я строго нацеливался на испанские Пиренеи, и только резко подорожавшие авиа-билеты заставили меня обратить внимание на маршрут Барселона-Бергамо. Скажу честно, я не пожалел. Надеюсь, Вика тоже.

Мы добрались до городка Roses. Он должен был стать последним местом ночевки в Испании, до французской границы всего 40км.

 Негостеприимная Испания

Всё-таки Испания нас не любит. В прошлую поездку в Андалузии какой-то гад скрутил с Викиного байка, припаркованного около супермаркета велокомпьютер. В этот раз ушел Гармин. Вина, конечно, 100% моя — я оставил gps заряжаться в туалетном блоке, но ведь в других странах мы всегда делали то же.
Это, несомненно, урок мне. Возможно, если бы этого не случилось, мы бы расслабились окончательно и у нас украли вообще все. Это происшествие сделало нас более бдительными, и до конца похода мы старались внимательно следить за своим имуществом и не делать глупостей.

Признаюсь, поначалу мы загрустили. Кража навигатора, в сочетании с постоянной плохой погодой показалась нам дурным знамением. Ведь если путешествие начинается таким образом, то как оно закончится?

Нам пришлось остаться в кемпинге, потому что с самого утра лил дождь, и говорить о каком-то продвижении во Францию не хотелось. Мы сидели в палатке, мотивация была потеряна, и только упрямство и оптимизм заставляли нас думать о продолжении путешествия. Наше состояние на тот момент может характеризовать такой момент: мы решили купить билет на самолет, и улететь на юг Испании, наплевав на маршрут и расходы.

Маршрут, правда, после утраты GPS становился несколько призрачным. Вся информация, которую я собирал по крупицам в интернетах, была утрачена. Отныне нам придется полностью полагаться на Дорогу, надеяться, что она будет к нам благосклонна.

К счастью, подходящих билетов на юг не оказалось. Еще раз посмотрев на жутковатый прогноз погоды по пути нашего следования, мы смирились. Размышляя таким образом, мы пришли к выводу, что прошлогоднее путешествие, слабо подготовленное, с множеством проблем и непредсказуемостей получилось на удивление удачным. Да, бывали случаи, когда мы страдали от холода, нас заливало дождем в дырявой палатке, нас останавливал штормовой ветер на горном перевале, но все эти неприятности носили эпизодический характер, вдобавок нас ни на минуту не покидал кураж.
В этот же раз, с самого начала нас преследуют сложности, прошлогоднего энтузиазма нет и в помине. Что будет дальше?

 Вперед во Францию!

Получив от работников кемпинга ручку в качестве компенсации за навигатор, мы решили выдвигаться. Погода, вопреки прогнозам улучшалась, и настроение наше стало выправляться.

Дорога петляла вдоль средиземноморского побережья, подъемы становились всё более затяжными и крутыми.

Наконец, Франция!!!

Часть вторая. Мы во Франции

Мы во Франции

С первого момента нам эта страна понравилась. Несмотря на постоянный «вверх-вниз», который нас уже прилично вымотал за сегодняшний день, настроение было приподнятое.

Нам нужно было доехать до города Collioure и встать там в кемпинге. Что мы и сделали. В кемпинге повстречали одного бельгийца-пешехода. Он путешествовал в Пиренеях, но из-за ужасной погоды ему пришлось съехать на поезде вниз, к морю. Он рассказывал, что в горах бушует метель, иные дни приходилось идти по колено в снегу. Даже местные с трудом припоминают, когда такое было последний раз в июне.

Все фотографии кликабельны

На следующий день мы с утра отправились в сам Коллиур с культурным визитом.

А потом собрали лагерь и выдвинулись. Погода вроде бы нормализовалась, хотя хозяин кемпинга рассказывал, что перед нашим приездом город накрыла огромная грозовая туча. Но сейчас светило солнце, и начинало казаться, что Франции, в отличии от Испании, мы понравились.

Мы неспешно катились, рассматривая окрестности и изредка останавливаясь на фотографирование.

Так мы доехали до городка Saint-Nazaire, в котором встали в кемпинг. Надо сказать пару слов о кемпингах. Дело в том, что почти все кемпинги, которые мы встретили по пути, были на 95% пустыми. Это выглядело странным, учитывая, что в Италии уже и в мае народа немало. Я так и не понял, всегда ли так в северной Испании и южной Франции, или всё портит дождливое лето. Но мы наслаждались уединением и тишиной, говоря себе, что в Италии так сладко и спокойно спать в кемпингах не получится.

Далее наш маршрут должен был пролегать следующим образом. Не доходя до Перпиньяна, нам следовало повернуть на запад, дабы углубиться в предгорья Пиреней. Там мы должны были посетить известную катарскую крепость Монсегюр, и далее повернув на север, достигнуть жемчужины Лангедока, города Каркассон. Вернуться обратно к морю предполагалось вдоль Южного Канала, до города Сет.

Шторм

Напуганные рассказами бельгийца о погоде в горах, не имеющие нормального навигатора, мы решили исключить этот интересный отрезок пути. В каком-то смысле я до сих пор жалею об этом, но в тот момент мне это казалось правильным. Поэтому, на следующий день мы выехали вдоль побережья. Я предполагал добраться до города Gruissan, но на полпути на нас со стороны Пиреней сместилась потрясающая грозовая туча. Обрушился страшный ливень с шквальным ветром. Найдя пристанище под навесом, мы вскипятили чай и похвалили себя за отказ от Каркассона.

Просидев полчаса в укрытии, нам показалось, что ливень стихает. Надев дождевики, мы выехали, и … оказалось, что ветер срывает их с нас, а шквальные порывы норовят вытолкнуть на оживленное шоссе. Я понял, что так мы долго не протянем, и предложил свернуть на проселок. Через пятьсот метров мы, уже насквозь мокрые, стали еще и омерзительно грязными.

И тут, на счастье, Дорога послала нам кемпинг. Так как все наше имущество промокло, ставить палатку не хотелось. Опять повезло: обычно в кемпингах не сдают домики на одну ночь, а здесь согласились, вероятно из-за нашего жалкого внешнего вида. Наш бюджет не был рассчитан на такие траты, но пришлось пойти на них, надеясь сэкономить на чем-то дальше. Зато какое удовольствие — оказаться под крышей, с электрической батареей, душем и кроватью. Дождь поливал до глубокой ночи, сменившись ураганным ветром. Иногда наш домик раскачивало так, что мы начинали опасаться, как бы его не перевернуло.

Ветер и каналы

На следующий день выехали мы поздно, в первом часу. Во-первых, хотелось подольше насладиться комфортом, во-вторых утром шел дождь. Но ветер, остававшийся по прежнему ураганным, к обеду разогнал тучи, и мы выехали. Здесь я вспомнил южную Испанию: опять этот встречный ветер, временами не дававший ехать по ровной дороге быстрее 10км.ч. Наконец, ветер достиг такой силы, что Вика не смогла управлять своим велосипедом на узком шоссе, и мы пошли пешком, как бывало в прошлом году.Казалось бы, доехать 30-40км до Gruissan — плевое дело, но этот отрезок нам дался тяжело. Ветер начал стихать, когда мы достигли какого-то канала.

Там же встретили дружелюбных французских кошек:

Двигаясь вдоль живописного канала, мы наконец, доехали до Гриссана. Я заметил развалины замка на горе, и как только мы разбили лагерь в кемпинге, отправились на изучение города.

Побродили по городу, и пошли к морю.

Вернувшись в кемпинг, с тревогой смотрели на небо. Вокруг ходили темные тучи, но вдруг повезет, и завтрашний день будет солнечным.

На сегодня хватит, можно отдохнуть.

Часть третья. Агд, Камарг и Ним

Агд

Наша сегодняшняя цель — город Agde. Путь лежал через живописные виноградники. К этому времени передний багажник, из-за своей феерически идиотской конструкции сломался, поэтому мне пришлось закрепить палатку прямо на руле стяжками. Этому ничего не препятствовало, так как располагавшийся там навигатор был уже украден.

В остальном велосипед тоже не радовал. Я сделал глупость: вместо того, чтобы поменять перед выездом всю износившуюся механику, я решил, что сделаю это после похода. В результате, скорости переключались через одну, задний тормоз заклинил, и мне пришлось его расстегнуть до конца путешествия. Особое беспокойство вызывало заднее колесо. В прошлом походе оно доставило мне большие проблемы, но после его вроде как починили. В этот раз спицы начали рваться через триста км пробега. Я взял с собой съемник кассеты, хлыст, но… забыл ключ и спицы. Эту проблему нужно было решать в скором будущем.

Все фотографии кликабельны

Добрались мы уже вечером, перекусили и пошли гулять.

А утром уже пошли исследовать город более серьезно. Жизнь и культура этой части Франции находится под влиянием многочисленных каналов.

Здесь произошло интересное знакомство. Мое внимание привлекла странная пара: бомжеватого вида люди, с палками для ходьбы и тележкой, на которой сзади было написано: Santiago — Roma. Оказалось, это португальские пилигримы, Джозеф и Лулу. Они вышли из Сантьяго де Компостелла в начале марта, пересекли Пиренеи и движутся в сторону Ватикана (еще три-четыре месяца). Трудно представить, что выдержали эти люди, следуя по Пути св. Иакова в марте, если наш знакомый бельгиец сбежал оттуда даже в июне. Идти пешком, по 30-40 км, с привязанной к тебе тележкой…

Люди были очень дружелюбные, но взгляд Джозефа уже стал ясным и диким, как у отца Федора, когда тот шел по Военно-Грузинской дороге. Мы, по старинной русской традиции поделились с ними бананами и печеньем. Пожелав друг другу удачного пути, расстались. Почти каждый день я вспоминал этих путников. Когда было тяжело, я старался представить, как же тяжело бывает им. Это помогало.

Заповедник Камарг

Пользуясь хорошей погодой и равниной, я решил проделать более длинный путь, чем обычно. Нужно было добраться до городка Saint Giles, который находится в заповеднике Камарг. Этот заповедник славится своими пейзажами с заливными лугами, пасущимися лошадьми и розовыми фламинго.

Места действительно красивые, хотя я и люблю горы. Мы проезжали город Aigues Mortes. Если поискать нужные ракурсы, можно сделать потрясающие фотографии: огромный город-крепость, окруженный красной водой. Вода на самом деле в тех местах имеет красно-розовый оттенок из-за содержания чего-то в почве. Зрелище захватывает: красная вода, розовые фламинго, стоящие на одной ноге и ярко синее небо. К сожалению, толковых фотографий сделать не удалось.

Я планировал добраться до Saint-Giles, там в кемпинге обосноваться на несколько дней, и совершать радиалки, в том числе и в Эг Морт. Но действительность разрушила эти планы, о чем я расскажу позже.

Планам основать базу в Saint Giles не суждено было осуществиться, и вот почему. Приехали в кемпинг мы поздно. Ресепшн был уже закрыт, и мы решили разместиться самовольно, заплатив утром. Но оказалось, что весь кемпинг кишит отмороженными испанцами, их было не меньше сотни. Кошмар нашей прошлогодней поездки — оказаться в кемпинге поблизости с испанцами (хуже могут быть только молодые англичане), это автоматически означает, что спать этой ночью не придется. Испанское быдло ведет себя точно также, как и любое другое, но почему то его процент сильно превышает другие нации. Мы беседовали с португальцами, итальянцами, французами, и все в один голос заявляли, что от испанцев на отдыхе нужно держаться подальше, если хочешь спокойствия.

Ставить палатку рядом с таким соседством не имело никакого смысла. Осмотрев кемпинг, мы расквартировались в удаленном уголке, для этого не предназначенном. По сути, это была площадка для игры в петанг, но мы решили, что не задержимся в этом месте. А так как платить за такой ночлег не хотелось, мы свернули лагерь раньше, чем пришли работники кемпинга. В пол седьмого утра, мы не завтракая, выехали в сторону города Ним.

Позавтракали прямо в поле, радуясь тишине.

Ним

Первоначально, Ним не входил в мой маршрут. Но ситуация с задним колесом становилась драматичной: не хватало уже пять спиц. Нужно было найти Декатлон или веломагазин. Впрочем, наш маршрут и так уже был импровизацией. В оригинале, никакого заповедника Камарг не стояло, а было ответвление в национальный горный парк Cevennes. Замена произошла из-за малодушия участников экспедиции. Нам опять показалось, что ехать в горы с такой непредсказуемой погодой неразумно. Уверен, что мы много потеряли.

В кемпинге около города Ним нам сказали, что Декатлон и любой другой веломагазин закрыты из-за проходящего фестиваля, поэтому нам придется задержаться как минимум две ночи, до понедельника. Здесь же мы познакомились с голландской парой велотуристов-пенсионеров. Они приехали в Ним на автобусе, и только начинали свой путь домой, около 2000км. Второе знакомство — кошка, которую я назвал Муркой. Она постоянно терлась около нас, не принимая, однако сосиски, которыми мы ее угощали.

Раз уж мы оказались в Ниме, нужно было походить по его улицам, времен Римской Империи. Мы сели на автобус, и через 15 минут были в центре.

В целом, Ним нам очень понравился, несмотря на фестиваль. Очень красивая архитектура, город определенно имеет свой стиль.

Часть четвертая. Арль и Фонтан де Воклюз

Отъезд в Арль

Благодаря Декатлону, я обрел недостающие спицы и ключ. Неисправность была быстро устранена, поэтому ничего больше не мешало нам продолжать путешествие. Попрощавшись с Муркой, мы выехали в соседний город Arles. В дороге случается так, что распрощавшись навсегда с каким-нибудь людьми, ты неожиданно встречаешь их снова. В Португалии у нас был совершенно феноменальный случай. Около города Сагреш, на самом юго-западе страны мы повстречались на встречных курсах с двумя португальскими пенсионерами. Они ехали из Порто вдоль побережья до испанской границы, чтобы потом вернуться домой на поезде. Наш же путь лежал на север, в Порто. Пожелав друг другу хорошего пути, мы разъехались, чтобы больше никогда не встретиться.

Из-за некоторых проблем нам не удалось продвинуться в этот день дальше, и мы изменили курс, вернувшись немного на восток, в город Лагош. Поставив палатку, мы поехали кататься по окрестностям, а приехав, увидели, что наши знакомцы тоже встали в этом кемпинге, и по какой-то прихоти судьбы поставили палатку прямо рядом с нашей. Общему удивлению не было предела.

На следующее утро, мы сердечно распрощались, и уже точно разъехались в разные стороны. Через четыре недели, подъезжая уже к Порто, мы остановились на светофоре. Обычно я пролетаю малозначимые перекрестки сходу, но в этот раз Мурзик не последовала за мной, и я притормозил тоже. Загорелся зеленый, и только я хотел тронуться, как из бара, находившегося около перекрестка, вылетел один из наших друзей-велопенсионеров. Мы все чуть не выпали в осадок. Он заметил нас в последний момент, и бросив трапезу, выскочил на улицу.

Поэтому я согласился с идущим в Ватикан пилигримом, когда тот на мою шутливую фразу «Может быть, увидимся в Риме», серьезно ответил: «Это возможно». Дорога дарит нам такие непредсказуемые моменты. Они вроде бы не имеют никакой ценности, но ты потом еще долго их вспоминаешь, и становится приятно на душе.

Мы расположились в кемпинге города Арль, выбрали понравившееся место. Через полчаса пришли хозяева соседней палатки, голландцы, с которыми мы распрощались два дня назад в Ниме. Вроде бы тоже разъехались в разных направлениях, но Дорога свела нас вновь. Это поражает.

Поужинав, мы отправились на прогулку в Арль. Этот город также сохранил свой облик со времен Римской Империи:

Ночью выяснилось, что выбранное нами место под палатку обладает серьезным недостатком. Сразу за живой изгородью оказался заброшенный бассейн, оккупированный жабами. Я никогда не слышал, чтобы жабы так громко орали. Я пытался высветить их фонариком, но они искусно прятались. Судя по голосу, размером они были не меньше бульдога. Уснуть смогли лишь воспользовавшись в первый раз припасенными для Италии берушами.

Наши знакомые уехали уже рано утром. Нам же никак не удавалось заставить себя вставать раньше. С любой точки зрения, лучше всего выезжать часов в семь-восемь, чтобы сделать основной километраж по утренней свежести. А мы, проснувшись в девять, с огромными трудами могли собрать лагерь и выехать в пол-одиннадцатого. В результате, попадали на самое интересное — изнуряющую жару, которая достигала своего пика в два часа дня и не спадала до шести.

Так и сегодня. Нам нужно было двигаться в сторону Альп, в местечко Фонтан де Воклюз. Для этого нужно форсировать небольшой перевал, и лучше бы мы сделали это до наступления зноя. Но нет, выехали поздно, и в самое пекло оказались на подъеме. Вроде бы абсолютно плевая высота, пусть и с длинным тягуном, но в этот день она нас несколько вымотала.

Все фотографии кликабельны

Фонтан де Воклюз

Фонтан де Воклюз — очень живописное место. Название происходит от явления, вызываемого сезонным подъемом уровня воды подземного озера. В эти дни из отверстия в скале бьет фонтан, что вызывает всеобщий энтузиазм. Посмотреть приезжают люди со всей Европы. Но и в те дни, когда фонтан «не работает», это место просто очаровательно. Окруженное с трех сторон высокими скалами (деревня находится как-бы в тупике), оно с двух сторон омывается рекой, берущей начало в подземном озере. Вода в реке необыкновенно чистая, для нашего городского глаза кажется от этого неестественной.

Знаменитый Жак Ив Кусто в свое время пытался разгадать, каким образом шахта «фонтана» сообщается с подземным озером, и от чего два раза в год вода начинает выходить из под земли под давлением. Он со своими друзьями погружался в подводные лабиринты, чуть не погибнув при этом. Оказалось, новый компрессор, накачивая баллоны воздухом, засасывал выхлопные газы, которые на глубине становились во много раз более смертельными, чем на поверхности. В этот раз отступив, Кусто вернулся через несколько лет, чтобы совершить удачные погружения.

Мы встали в кемпинге, который населяли одни немцы. Хозяин кемпинга не говорил не по-английски, не по-немецки. Но кое-как объяснившись, мы оставили велики, и пошли гулять по деревне. Разумеется, дошли и до Источника, откуда в определенные месяцы бьет из под земли вода. Сейчас он был сух.

Где-то между скал я заметил развалины форта. Это проигнорировать было нельзя. Поднявшись в горы, мы плутая по крутым каменистым тропкам, отыскали дорогу к старинному укреплению.

Так как у Мурзика случился день рождения, мы задержались в этом замечательном месте еще на один день, закатив пир в ресторане.

Фонтан де Воклюз нам очень понравился. И вообще, на мой взгляд, местность между массивом Люберон и Альпами одна из самых красивых и самобытных в Провансе. Несмотря на то, что она считается очень раскрученным, никакой особой туристической движухи мы там не заметили, по крайней мере, в середине июня. Велотуристу — просто обязательно для посещения.

С огромным сожалением мы покинули Фонтан де Воклюз. Я знал, что впереди нас ждут еще более красивые и интересные места. Наконец-то я снова почувствовал кайф от путешествия. Дожди, похоже, остались в прошлом, нас окружала феерически красивая природа, настроение унеслось в стратосферу. Прошло всего чуть более двух недель с начала похода. Уже столько всего произошло, столько получено впечатлений… но как было бы досадно, если бы пришлось ехать домой.

Нет, две-три недели на Дорогу — это бесконечно мало. После двух недель ты только начинаешь оставлять то, что привез с собой из дома в голове. Через недели четыре, если повезет, ты полностью растворишься в Дороге, мир вокруг неё постепенно превратится в малозначащий и параллельный. Что творится в том мире, проходит мимо тебя, не задевая мозг. Важно лишь то, что происходит именно с тобой, сейчас и здесь. Ты не думаешь о будущем, не помнишь прошлого… Ты живешь первобытной жизнью, берешь то, что дает Дорога, встречаешь людей, которых она к тебе направляет. И ты принимаешь этих людей, так как будто это твои друзья. Не смотря на социальное положение или национальность. Дорога удивительно уравнивает людей.

Живя своей обычной жизнью, ты уверен в себе, строишь планы и достигаешь поставленные цели. А в Дороге ты едешь на велосипеде, и ты зависим от всего. Погода, техника, люди — вот что на самом деле влияет на твой путь, а не план, составленный дома под руководством Гугл Мапс. Ты всего лишь беззащитная песчинка на дороге, но именно поэтому ты открыт миру. И именно поэтому мир идет тебе навстречу. Мало-помалу приходит понимание, что песчинка — это неотъемлемая частица Дороги, и то, что ты сейчас находишься здесь — не случайно.

За каждым путником, отправившимся в дорогу, стоит своя история и судьба, но всех их объединяет что-то неуловимое. Оттого мы и приветствуем друг друга, заметив сумки на велосипеде или тяжелый рюкзак за плечами. Мы часто даже забываем спросить имена, потому что кажется, что давно знакомы. Наверно, так и есть: каждый сумасшедший, кто однажды пустил в свою кровь наркотик дальних странствий, всегда будет считать своим другом абсолютно чужого человека, доверившего свою жизнь Дороге.

Я бы прописывал дальнобойные путешествия на велосипеде против любого душевного недуга: депрессии, агрессии, разочарования. Человек, ежедневно живущий по замкнутому кругу «работа-дом-спортзал-друзья-бар» и тот же человек, уже месяц крутящий педали — это две разные личности. Объяснить, в чем именно разные — не представляется возможным. Это можно лишь понять самому.

Всякие интересные мысли лезут в голову, когда едешь в окружении невероятных ландшафтов Прованса. За что я люблю велосипед, так наверно за то, что никакое другое хобби не даст такого простора для мыслительной деятельности. Свежий воздух, ускоренное кровообращение, много времени для занятия лишь своим мыслями… и только горизонт перед глазами!

Часть пятая. Прованс

Мы двинулись на восток, в сторону Вердонского ущелья. Еще несколько дней ходу, и мы окажемся в потрясающе красивом месте, хотя и сейчас жаловаться на отсутствие красот по бортам не приходилось. Нам встретилось первое лавандовое поле. Лаванда — своеобразная визитная карточка Прованса. Между горным массивом Люберон и Альпами лежат бескрайние поля, уходящие за горизонт. Вскоре мы добрались до игрушечного города Russillion. Это очень раскрученное в Провансе место, считается одной из самых красивых деревень Франции. В средние века здесь добывали охру, прямо из богатой этим минералом почвы. Этим объясняется ярко-оранжевый цвет, которым здесь выкрашено буквально всё. Сейчас городок является обязательным местом для посещения, из-за чего в сезон там негде упасть яблоку.

В июне никаких толп туристов мы не заметили, поэтому удалось погулять там с большим удовольствием.

После Руссийона нас настигла настоящая жара. Дорога чередовала затяжные подъемы и спуски, а у нас кончалась вода. Вообще интересная особенность Франции — крайне малое количество супермаркетов в провинции. Из-за этого сложно рассчитывать объем воды, который нужно тащить на себе. Зато это компенсируется абсолютно невероятными видами лавандовых полей.

Нам в этот день нужно было добраться до так называемого Провансальского Колорадо. Это заброшенная выработка охры, превратившаяся в очередную must see точку для туристов. По рассказам, ландшафты в этом «колорадо» просто марсианские: красные стены, уходящие на несколько десятков метров вверх и узкий каньон посередине.

Но жара и технические сложности задерживали нас в дороге. Добравшись, наконец, до кемпинга, находившегося всего в нескольких километрах от Колорадо, мы по обоюдному согласию решили вычеркнуть это замечательное место из своего списка, и на следующий день продолжить наше продвижение к Вердону.

Уже не первый раз ловлю себя на том, что под прессом физической или моральной усталости в походе принимаю необъяснимые с точки зрения логики решения. Ведь раз мы дошли до этой местности, раз мы даже опережали как минимум на неделю наш график движения, то почему не задержались всего на один день и не облазили тут все окрестности? Ответа нет.

Хоть мы здорово устали, но перед сном съездили в симпатичный городок Rustrel по соседству.

А утром, в соответствии с подкорректированным планом, покинули кемпинг. Наш путь на сегодня не был легким, нужно было сделать большой набор высоты, поэтому мы обрадовались затянутому тучами небу.

Доехав до оборудованного места для пикника, мы решили немного перекусить. Здесь произошло одно из самых интересных знакомств этого путешествия. Не успев припарковать велосипеды, мы оказались вовлечены в разговор с двумя немками, заехавшими по воле случая в это же место. Одна из них, Урсула, как оказалось, уже 25 лет живет во Франции, а её подруга Роза-Мария приехала из Германии к ней в гости. Не прошло и пяти минут, как мы объединили столы, через десять мы уже знали многое друг о друге и прониклись взаимной симпатией, а через двадцать Урсула пригласила нас к себе в гости. Не стоит удивляться такому бурному развитию событий — в дороге иногда минуты общения идут за годы.

Разумеется, мы сразу приняли приглашение. По словам Урсулы, у неё чудный дом всего в сорока километрах отсюда, с бассейном и тенистым садом, где мы можем поставить палатку. Пришлось сделать некоторое ответвление от маршрута, но это нас ничуть не смутило. Урсула нарисовала мне импровизированную карту, чтобы мы могли найти ее усадьбу.

Распрощавшись, мы не теряя времени выехали. C трудом верилось, что нам удастся найти нужное место, ведь никакого адреса у нас не было, одни ориентиры. Найти затерянный в полях Прованса домик представлялось не такой уж простой задачей. Но Урсула действительно хорошо знала эту местность, нарисованный её рукой хитрый маршрут позволил нам на 70% дороги ехать вниз. Потом она сказала, что если бы я поехал по более короткому пути, как сперва хотел, то нам пришлось бы преодолеть три 800-метровых перевала.

Дома у Урсулы было всё, как она обещала: бассейн, сад и две собаки: Пепита и Лёлот.

Мы были очарованы этим тихим райским местом. Урсула, узнав, что Вика увлекается шитьем, потащила её в мастерскую, показывать свои работы. Оказалось, что она художница, скульптор и еще много чего. Участвует в конкурсах, организовывает выставки. За долгие годы её неисчерпаемая энергия и воображение превратила усадьбу в интересное место, с множеством экспонатов, за каждым из которых стоял какой-то отрезок её жизни. Особенно нас впечатлили коврики, сделанные из пустых таблеточных упаковок.

Пока мы рассматривали работы Урсулы, Роза-Мария готовила нам шикарный ужин. Начали с аперитива, продолжили печеной картошкой и жареными сардинами, а закончили вином с сыром. Но даже дороже еды для нас был разговор с этими интересными и гостеприимными людьми. После трех недель странствий мы потихоньку начали дичать в обществе друг друга, и этот оазис общения пришелся как нельзя кстати.

Судьба Урсулы с легкостью могла бы поспорить с придуманными историями мыльных опер. Она, судетская немка, в детстве пережила депортацию из Чехословакии после окончания второй мировой. Её отец погиб в плену в лагере для военнопленных под Сталинградом. Да и последующая жизнь не была эталоном спокойствия: по её словам, ей пришлось переезжать 27 раз.

И Урсула, и Роза-Мария были заядлыми путешественницами, видимо этим и объяснялся тот факт, что мы с первых минут общения почувствовали родство душ. Мы делились впечатлениями от посещенных стран и советовали друг другу маршруты.

Вторая наша точка преткновения — любовь к Европе. Я считаю, что Европа — уникальное место на планете. Нигде не найдешь такого глубокого переплетения культур на столь ограниченной территории. Я не могу понять людей, которые даже не будучи толком знакомыми с европейской историей, говорят, что здесь нет ничего интересного. Возможно, это вызвано слишком плотным знакомством с пляжным и тусовочным отдыхом. На мой же взгляд, невозможно остаться равнодушным от мысли, что ты оказался в месте, где каждый камень может рассказать больше, чем ты учил десять лет в школе.

Я согласен со словами Урсулы, что несмотря на то, что история Европы — это почти непрекращающееся кровопролитие, и нет такой нации, которая не ненавидела бы другую, на данный момент мы живем в уникальном месте. Благодаря Шенгенскому соглашению, мы можем передвигаться по Европе без ограничений. После 60 лет мирного времени старые обиды забылись (речь о Старой Европе), и вчерашние непримиримые враги могут сегодня сидеть за одним столом, наслаждаясь обществом друг друга.
Проехав всего 200км, мы можем увидеть совершенно другую страну и культуру. И это здорово.

На следующий день мы продолжили свой путь, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой и её подругой. Было очень грустно расставаться с этими людьми, но они навсегда останутся с нами. Опережая график, мы решили не гнать лошадей, и в этот день проехали всего 40км. Прямо перед точкой назначения, городом Greoux Les Bains нас накрыл ливень. Успев натянуть дождевики, мы не промокли, но прямо на въезде в город случилась неприятность — прокол. Не захотев менять камеру под дождем, мы прошлись пешком пару километров до кемпинга. Дождь прекратился, и мы быстро переодевшись, бросили велики, и пошли исследовать городок пешком.

Главным историческим строением города Греу ле Бен был Замок Тамплиеров. В воображении мгновенно всплыл Морис Дрюон и «Железный король», зачитанный до дыр в детстве. Можно ли было тогда даже представить, что я окажусь в самом настоящем замке тамплиеров?

Под впечатлением увиденного, мы вернулись в кемпинг. Вытащив проколотую камеру, я увидел, что никакого прокола не было, а просто оторвался ниппель. Поставив запасную камеру, я с трудом веря своим глазам, убедился, что у неё также имеется отслоение резины в области ниппеля. До этого я не встречался с подобными случаями, а тут — в двойном размере. Разумеется, дело не было в плохой карме. Просто эти камеры жили в моих велосипедах с 2006 года, и они начали рассыхаться от старости. Повышенная нагрузка лишь ускорила этот процесс.

Однако, больше запасных камер у меня не было. Также не было в Греу ле Бен велосипденого магазина. Пришлось прибегнуть к запрещенному приему: забрать у Мурзика запаску на 26″ и не без труда впихнуть её в 28″ шину. Этот инцидент стал уроком, и в первом встреченном Декатлоне я купил себе две запасным камеры.

Часть шестая. Вердонское ущелье

Озеро Esparron

Вот мы и добрались до реки Вердон, берущей свое начало в Альпах. Первое озеро, образованное этой рекой — Esparron. Рельеф становится всё более крутым, но мы упорно карабкаемся вверх, чтобы добраться до одноименного городка, в котором у нас должна быть ночевка. Навстречу попадались летящие с горы велопутешественники, радостно приветствующие нас взмахом руки.

Мы, пыхтя, лишь кивали в ответ.  Виды, однако по сторонам становились все более величественными, и мы иногда останавливались, чтобы сделать фотографии. Чистейшая зеленоватая вода, заключенная в обрамление из заросших деревьями скал завораживала.

Удивительное место, озеро Эспаррон, как и его сосед по Вердонскому ущелью озеро Сен Круа, является плодом деятельности человека. В 70-е реку Вердон запрудили плотиной, чтобы построить электростанцию. В результате выиграли все — и близлежащие города, получившие электроснабжение, и провинция, на балансе которой появилась одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Франции.

Все фотографии кликабельны

Поначалу заехали в гламурный переполненный кемпинг. Пошли выбирать места, но огорченные аццким рельефом, на котором стоял кемпинг, уехали искать лучшей доли. Буквально в километре нашелся маленький частный кемпинг, руководимый одним человеком (лучший вид кемпингов). Кроме нас в кемпинге размещалась еще пара-тройка семей, было тихо и уютно.

Поставив палатку, мы сразу пошли в Эспаррон. По сути, это малюсенький городок, без особых достопримечательностей и супермаркетов. Мы обошли его за тридцать минут, и в конце концов, открыли для себя новое развлечение. На озере нельзя использовать транспорт с ДВС, только парус, весла и электричество. На причале сдавались в аренду лодки на электротяге, и мы сразу решили распространить свое присутствие на воду. Лодка, однако, стоила 22 евро в час, что означает почти полторы суточные нормы, отведенные на ночлег. С другой стороны, мы и так отказываем себе в мирских радостях. Поэтому — выходим в озеро!

Оказалось, что максимальная скорость лодки — 6км в час. Управляется она маленьким джойстиком, идет бесшумно. Мне очень понравилось.

День выдался очень ветреным, поэтому мы не стали углубляться в каньон, а покатались по широкой части озера (нам объяснили, что обратно против ветра наш слабый моторчик может не выгрести).

Под вечер мы еще прогулялись по многочисленным лесным синглтрекам, так что день у нас выдался не велосипедный, а пешеходный и водно-транспортный. Ночь же выдалась на удивление холодной. По-моему, так мы не мерзли ни до, ни после: под утро даже пришлось зажигать газ в палатке, чтобы хоть как-то согреться.

Вердонские ущелье

Несмотря на то, что Эспаррон нам понравился, мы решили не задерживаться, а ехать к основной точке этого отрезка нашего пути — так называемому Гран Каньону на озере Saint Croix. Поначалу дорога не была трудной, но чем ближе мы были к указанному озеру, тем круче и протяженнее становились подъемы. Самым сложным участком оказался перевал высотой более 800м. Нас еще у его подножья предупредили заботливые велосипедисты на легких шоссейниках, что придется непрерывно ехать вверх четыре километра.

Все это происходило в изнуряющий зной, температура переваливала за +35. Такой прием нас несколько обескуражил, Мурзик даже категорически отказывалась радоваться открывающимся видам на озеро Сан Круа.

Но, рано или поздно любой перевал оказывается покорен. Мы покатились вниз, к озеру. Вписались в кемпинг, я как всегда быстро оклемавшийся от подъемов, оставил Мурзика в палатке, а сам выехал осмотреться. Доехал до моста, где река выходит из каньона и впадает в озеро. Глядя на зеленую воду, составил план-минимум: прокатиться по каньону на электро-лодке.

Вернувшись назад, в кемпинг, познакомился с очередным странником. Пьер из Тулузы, приехал на арендованной машине на Вердон, с упакованным в багажнике великом. Согласно его плану, он должен был сдать автомобиль в соседний городок, и вернуться за десять дней домой на велосипеде. Мы с огромным удовольствием пообщались с этим жизнерадостным французом, и даже решили выехать через день вместе, так как наши пути на 15км совпадали.

На следующий день мы начали воплощать планы. Взяли лодку в аренду аж на два часа за 50 евро. Не могу сказать, что водная прогулка по низу каньона меня особо впечатлила. Конечно, это весьма красиво — зеленая вода и известняковые скалы, поднимающиеся на сотни метров, но настоящие красоты Вердонского ущелья должны были открываться сверху.

Этот край напомнил мне Сардинию, с её зеленой водой и скалами. Хорошо, что скоро нас ждет Италия — необычная страна, в которой живут необычные люди.

По моему первоначальному плану, мы должны были задержаться в этих местах как минимум на три-четыре дня. В программе было: велопрогулка по верху каньона (набор высоты 2500 на 30км — нереальная жесть), пеший спуск к руслу реки (около 700м), походы в близлежащие горы. В реальности же мы подошли к Вердону с накопленной усталостью, и когда я огласил Мурзику весь предполагаемый список, ответного энтузиазма не последовало.

Сначала я решил хотя бы один день в одиночку поштурмовать горы, оставив Мурзика в кемпинге, но потом понял, что если что-то делать, то вместе, и отказался от этой мысли. Так как делать в этом чудном месте, кроме как лазать и ездить по горам абсолютно нечего, мы начали собираться в путь. Хотелось уже поскорее вылезти на более-менее ровное пространство, к тому же глаза начинали требовать сменить дикие природные ландшафты на что-нибудь более цивилизованное. Масла в огонь подливал и Пьер, расписывая красоты Лазурного Берега.

Утром мы собрали лагерь, подождали, пока Пьер съест свои круассаны и выдвинулись. Доехав до развилки, мы распрощались с Пьером. Потом мы еще часто списывались, когда у нас оказывался интернет в кемпинге. Пьер писал, что закончил свой путь у себя в родной Тулузе, получил массу удовольствия, и хочет продолжать. Недавно он мне написал, что получил отпуск на четыре недели в сентябре, и планирует использовать его для похода по Хорватии. Более того, в его не самых дальних планах годовой тур по Европе и другим континентам. Пожелаем удачи!

Часть седьмая. К Лазурному Берегу

Распрощавшись с Пьером, мы выдвинулись в сторону города Драгиньян. Дорога поначалу шла в затяжной подъем, но через некоторое время начался спуск. К моему большому сожалению, мы покидали альпийские предгорья. Впереди лежала Ривьера.

Не имея перед глазами карты с рельефом, я первоначально предполагал стоянку в Драгиньяне. Но так как ехалось под гору великолепно, мы лишь сделали в городе остановку для пополнения провизии. До берега оставалось каких-то 30км, и уже скоро мы будем на Лазурном Берегу.

Однако, чем ближе мы подъезжали к морю, тем отчетливее я понимал, что сделал ошибку, так легко отказавшись от дикого Вердона в пользу гламурного Cote D’Azur. Мы уже отвыкли от шума, выхлопных газов, снующих мопедов и проезжающих рядом большегрузных машин. Конечно, я понимал, что у нас и не было другого пути в Италию, кроме побережья (штурмовать Альпы не в счет), но контраст оказался слишком разительным. Пьер с восторгом описывал Лазурный Берег, возможно это место является особенным для француза. Я же довольно скептически осматривал городок Saint Raphael, в котором мы должны были заночевать. Да, много яхт, дорогих автомобилей, домов, но что нам до этого?

В самом городе кемпинга, разумеется, не оказалось, но отъехав на 15км мы всё-таки разместились. Цены, вопреки ожиданиям не пугали. Французские кемпинги, пожалуй — лучшие по соотношению качество/цена. Даже на Лазурном побережье в конце июня мы заплатили всего 15 евро.

Все фотографии кликабельны

В кемпинге произошло очередное знакомство: ко мне подошел англичанин, и мы разговорились. Он составляет компанию из Лондона до Ниццы своему другу, который едет на велосипеде в Кейптаун. Сам он в прошлом году закончил кругосветное путешествие. К сожалению, я не сфотографировал и даже не узнал имени этого интересного человека. Похвалив нас за английские седла Брукс, путешественник ушел к себе.

Много, очень много совершенно разного народа путешествует по свету. В Европе кого только не встретишь, и велотуристы, и мотоциклисты, и автостопщики. Европа действительно идеальна для любого туризма: здесь безопасно, комфортно, тепло, интересно и самое главное, такие вещи может позволить себе любой человек, даже с самым небольшим достатком. Это действительно здорово.
Наутро мы собрали лагерь, и выдвинулись в сторону Канн. Дорога очень живописная. Хоть я и не смог полюбить Лазурный Берег в целом, но должен признать, что пейзажи открываются захватывающие.

Кемпинг близ Канн оказался вообще чудесным: за какие-то 16 евро мы получили большой бассейн, бесплатный wifi и тенистую лужайку. В дороге Мурзик жаловалась, что у неё как-то странно ведет себя левая педаль. Вообще, эти педали пришлось купить перед самым выездом, так как Вика, вспомнив свое прошлогоднее падение на колено из-за не выстегнувшегося контакта, решила ехать на топталках. В магазине продавец меня убедил, что это хорошие педали: он на таких катается уже третий год. Я не знаю, сколько километров в год он проезжает, но педаль сломалась под Мурзиком через 1500км.

Вечером мы поехали на автобусе в Канны. Все очень красиво, дорого, гламурно, но совершенно мимо меня. Мы погуляли пару часов, после чего без сожаления уехали обратно в кемпинг. Взаимное решение мы приняли в автобусе — найти Декатлон, купить новые педали, и на поезде проскочив Ниццу, Монако и Монте Карло, оказаться в Италии.

Я не хочу сказать, что лазурный Берег — это какое-то неинтересное место, просто на данный момент оно не совпадает с нашими биоритмами. Вполне возможно, что через некоторое время мы сюда вернемся и всё поймем.

Часть восьмая. Италия, лигурийское побережье

Как и планировали, с утра нашли Декатлон, заменили педали, сели на поезд в Антибе, и радуясь проносящимся пейзажам за стеклом, доехали до итальянской Ventimiglia. Италия! Как много в этом слове для простого русского велосипедиста! Наверно, это самая популярная страна для велопаломников из северных стран.

Я приехал в Италию уже пятый раз, и каждый раз с велосипедом. Люблю, обожаю эту страну, её суматошных жителей, климат, природу. Каждый раз, покидая Италию, я говорю себе: хватит, больше уж точно не захочу сюда вернуться. Но не тут-то было, тянет обратно, еще как.

Есть одно маленькое «но». Италию нужно воспринимать на свежую голову. Она невероятно утомительна для нашего северного менталитета. Через две недели уже начинаешь потихоньку ненавидеть итальянцев, а через четыре, вероятно сойдешь с ума. В прошлом году мы провели три недели на Сардинии, и уехали с большим облегчением, а ведь это было в начале путешествия.

В этот раз мы прибыли в Италию уже несколько утомленные, в первую очередь морально. Мы долгое время наслаждались тихими кемпингами Франции, спокойными ночевками, но с этого дня всё должно резко измениться.

В кемпинге рядом с Вентимильей нам за 24 евро выделили малюсенький загончик для палатки, причем соседями выступили крайне активные румыны. Итальянцы, по своему обыкновению не уступали, и в результате о сне раньше часа ночи говорить не приходилось.

Поставив палатку, мы пошли на пляж, прогуляться. Наконец-то купили настоящего итальянского мороженого, которого нет нигде больше.

Под аккомпанемент радующихся жизни румын и галдящих на весь кемпинг итальянских детей, мы заснули. Утром собрались, поглазели на размещенных около ресепшна черепах, и выехали. Наш путь был прост: следовать лигурийским побережьем как минимум до Генуи.

Вообще, этот отрезок нашего маршрута был вообще неучтенным. По первоначальному плану, на Италию у нас оставалась всего неделя. Мы должны были, как только пересекли границу с Францией, устремиться через предгорья Альп на север, в сторону города Кунео. Там, методично вкручивая, дойти до Бергамо, и если останется время, то уделить день-два озеру Комо.

На данный момент у нас оставались почти две с половиной недели: результат сокращений маршрута во Франции. Соответственно, глаза у меня разгорелись, и я захотел вместить в эти недели максимум Италии. Какие только планы не рождались у меня в голове, не успев принять очертания, они сменялись другими, еще более фантастическими. Одно время я серьезно рассматривал вариант заброски на поезде до Сицилии, и потом после некоторого пробега по ней, возвращение своим ходом по восточному побережью, через Римини, Сан Марино и Венецию. Этот проект пришлось отмести из-за излишней глобальности.

Далее мне во чтобы то ни стало захотелось снова побывать в Неаполе, хотя в прошлый раз я зарекся туда возвращаться. Хотелось также в Гаэту, Пизу, на Сардинию и Корсику. Одно время я даже не мог дать Мурзику четкий ответ, куда собственно мы едем. То я расписывал, сколько времени мы сэкономим, если проедем на поезде вдоль Лигурии, то передумав, расхваливал красоты серверного побережья, которые никак нельзя проскакивать на моторном транспорте.

Но рано или поздно, нитка выработалась. Я решил, что обязательно нужно вернуться в самое любимое мной место в Италии — Пизу. Затем, просто обязательно посетить озеро Гарда. Ну, и само собой, пройти своим ходом Лигурию.

В Сан Ремо началась отличная асфальтированная велодорожка, протяженностью ~20 км. Мы с Мурзиком восторгались итальянцами, которые до того любят велосипеды, что даже пробивают для них в скалах туннели. Потом до меня дошло, что велодорожка построена по бывшему железнодорожному пути, и туннели на самом деле были построены для поездов.

Температура держалась всё время на уровне +35. Можно себе представить, что мы чувствовали, когда в городе Империя наткнулись на автоматический киоск, разливающий забесплатно слабо газированную минеральную воду. Под киоском, как видно был источник, и вода оттуда поступала восхитительно ледяная. Мы надолго задержались в этом месте, и уезжая, наполнили все емкости. Нас больше всего поражало то, что в Италии, оказывается, есть хоть что-то бесплатное.

В этот день мы докатились до города Альбенга. Кемпинг опять не порадовал низкой ценой. 27 евро за шумное, полное народа место. Никаких бассейнов, разумеется. Вдобавок, что всегда бесило Мурзика, горячая вода в душе — 50 центов за минуту. По сравнению с Францией, где к твоим услугам и бассейн, и горячий душ, и бесплатный интернет, местные кемпинги выглядят крайне бледно.

Но делать нечего. Мы перекусили, и пошли гулять. Альбенга оказалась типичным арабским городом — арабскоговорящее население превышает итальянское, по крайней мере, по тому, что видно на улицах. Город оставил отвратительное впечатление, несмотря на то, что старый центр очень красив.

Дальше наш путь лежал через Савонну в Аренцано. Рассказывать особо не о чем, все очень красиво, хоть и однообразно. Вообще, мне больше понравилась западная часть Лигурийского побережья, восток значительно менее ухожен.

Кемпинг около Аренцано располагался на крошечном пятачке между шоссе и морем. Гулять из него было абсолютно некуда, поэтому мы решили пройтись по самому кемпингу. Любопытный Мурзик привлекла мое внимание вопросом: «а чей это номер у этого мотоцикла?». Мотоцикл оказался украинским. Познакомились с владельцем. Это Игорь из Харькова, приехал на Honda Gold Wing на слет мотоциклистов во Флоренции, заодно катается по окрестностям.

Мы делились воспоминаниями от поездок, спорили о политике, в общем, провели время в отличной компании. Нам уже не хватало общения русском языке, и встреча своего человека оставила очень теплые впечатления.

Наутро, распрощавшись с Игорем, мы выдвинулись в Генуа. Очень большой ошибкой было соваться туда на велосипедах. Мы не получили ни малейшего удовольствия, непрерывный поток машин этого гудящего города не дал ничего посмотреть и почувствовать. Проехав его насквозь, мы в конце концов плюнули, сели на поезд и рванули в Пизу!

Часть девятая. Пиза и озеро Гарда

До Пизы мы добрались уже вечером. Перекусили по традиции в кебабной у вокзала и стали думать, где приземлиться. Я знал, что на побережье есть несколько кемпингов, поэтому предложил ехать туда. Но не успели мы выехать из города, как увидели знак, указывающий на более близкий кемпинг. Я даже не знал, что буквально в десяти минутах ходьбы от Пизанской башни есть отличный кемпинг. Туда мы и заселились.

Благодаря удачному расположению, мы смогли совершать пешие прогулки по Пизе, без привлечения транспорта. Что мы и сделали. В этот же вечер пошли гулять. В Пизе я практически как дома, ориентируюсь по памяти. Обожаю этот город и его обитателей. Уверен, что моя любовь к этому городу не произрастает от того, что это первый итальянский город, в котором я оказался. Он на самом деле другой. Сложно это объяснить, надо там оказаться. Только не днем, когда центр забит народом, а поздно вечером, когда на улицах остаются только местные и самые стойкие из туристов.

Потрясающая атмосфера на главной площади, у собора и башни. На улице тепло, еле чувствуется ветерок, в разных местах сидят влюбленные парочки. Очень романтично. Однажды ночью мы услышали, что у башни кто-то поет. Подошли. Какая-то группа людей сидела на парапете у собора и пела хоровые песни, что в данном антураже воспринималось очень аутентично. Недалеко от них сидел человек с гитарой и что-то наигрывал. Они позвали его к себе, он оказался испанцем, и через несколько минут над площадью уже звучало фламенко с красивым вокалом.

В ночной Пизе дышится как-то особенно свободно. Не могу передать, насколько приятно гулять по пустым улочкам, выходить к реке, где собирается молодежь. В городе ночью очень тихо и спокойно, несмотря на то, что это одно из самых посещаемых мест в Италии.

На следующий день нужно было выполнить обязательный ритуал — поесть мороженого в Ливорно. Каждый раз, когда я оказываюсь в этих местах, то обязательно еду в одну и ту же мороженую лавку. Хозяйка каждый раз меня узнает, несмотря на периодичность посещений в несколько лет. При посещении этих мест, мне сразу вспоминается мой первый велопоход из Рима в Пизу. Такие вещи, наверно, не забываются.

На обратном пути случился смешной казус: мы с Мурзиком обогнали двух итальянцев. Их горячая кровь взыграла, и сняв футболки, они лихо нас обошли (мы в этот момент остановились, чтобы сфоткать подсолнухи). Поехав, я решил восстановить статус кво. Догнал нервно оглядывающихся итальянцев, и с километр висел у них на хвосте, метрах в пяти. Они, изо всех сил упиравшиеся, не могли из-за гордости снизить скорость и пропустить меня вперед. В конце концов, мне это надоело, и я ускорился до 47 км.ч, услышав удивленные возгласы за спиной.

Вечером мы опять пошли гулять в Пизу, нашли интересный ресторанчик, оформленный в очень оригинальном стиле.

Еще один день решили посвятить поездке во Флоренцию. Я давно хотел там побывать, но пока как-то не складывалось. Сели на поезд, и через два часа были на месте. скажу прямо — Флоренция мне не понравилась. Город в чем-то похож на Пизу: похожая архитектура, река в центре, но совершенно нет пизанского очарования. Может, потому что Флоренция гораздо больше Пизы по размерам, может, потому что оказались мы там днем, когда с трудом находишь проход между толпами народа. Но проведя там часа три, у нас не появилось ни малейшего желания вернуться.

Вернувшись в кемпинг затемно, мы еще застали концерт приглашенной в кемпинг певицы. Она очень красиво пела песни собственного сочинения, нам понравилось.

Проведя в Пизе три полных дня, мы уже рвались в дорогу. Изучив расписание поездов, купили билеты до озера Гарда, с пересадкой в Brescia. Напоследок поели мороженого в самой лучшей в Италии мороженной лавке. Таких порций, как тут, я еще не видел. Грамм 300 самого вкусного сливочного мороженого за 2 евро — это кажется фантастикой. Если будете в Пизе, зайдите на площадь Джузеппе Гарибальди. Вы увидите большую очередь — вставайте, это за мороженым. Тут аншлаг и днем и вечером, и я совершенно не удивлен.

Приехали в Desenzano del Garda почти в полночь, без малейшего представления, где будем ночевать. В интернетах я видел, что озеро практически окружено кемпингами. Но как назло, отъехав километров 10 от города на восток, мы не встретили ничего путного. Один попавшийся по пути кемпинг отличился ценой в 40 евро за ночь на двоих в собственной палатке. К такому гламуру мы не были готовы, поэтому снова удалились в темноту.

Одно время я уже начал рассматривать вариант разбивки лагеря прямо на лужайке у какого-нибудь отеля или супермаркета. Мурзик этот вариант не поддержала. Наконец, уже несколько утомленные поисками, мы вышли на довольно скромный кемпинг. Так как время уже было часа два ночи, мы без спроса поставили палатку в самом дальнем углу. Расчет был таков: утром я схожу на разведку в респшн, и если цена не будет приемлемой, мы ничего не говоря, соберем лагерь и уедем.

Но цена оказалась более чем приемлемой — меньше двадцати евро. Разумеется, мы остались, заплатив за проведенную ночь.
Сказать, что озеро Гарда мне понравилось, я не мог. Я слышал массу восторженных отзывов об этих местах даже от велосипедистов, но не понимал, на чем они основываются. Обычный курортный берег, с большим наплывом отдыхающих, высокими ценами и плотным автомобильным трафиком. Если бы я знал, насколько ошибаюсь в оценке, как сильно изменится мое мнение, стоит нам достигнуть северной части озера. Но обо всем по порядку.

Так как делать на южном побережье, честно говоря, было нечего, мы решили сгонять в Верону, а завтра по восточному побережью выдвинуться на противоположную сторону. Без навигации пришлось ехать до Вероны по основным шоссе, которые сильно загружены автомобилями.

Верона нам не показалась особенным городом. Может, я уже пресытился Италией, но совершенно не понимаю, за что туристы так любят это место.

Зато следующий день был чудесным! Повернув на север, мы увидели, что все вокруг меняется. Озеро в северной части зажато между гор, это действительно красиво. Мы не спеша ехали, наслаждаясь пейзажами.

В тот день остановились в кемпинге около красивого городка Malcesine. Средневековая крепость на скале, узкие улочки, прозрачная вода вокруг.

Дальше я планировал за день-два объехать озеро с другой стороны и двигаться в сторону Бергамо, так как оставалось у нас уже всего около недели. Не знал я, наивный, что такое северная часть озера и город Рива даль Гарда. Оказавшись там, мы тут же решили, что не уедем, пока не получим максимум впечатлений от этого места. Но об этом — в следующей части.

Часть десятая. Рива дель Гарда и горы

До Рива дель Гарда было всего лишь 10-15км пути, и я даже не планировал там задерживаться, полагая, что это очередной гламурный курортный городок. Но когда мы на подъезде начали встречать все больше маунтинбайкеров на приличных двухподвесах, я понял, что место это особенное. Как оказалось, Riva del Garda и близлежащие Torbole sul Garda и Arco — это мекка скалолазов, треккеров и велосипедистов. Все эти городки насквозь пропитаны духом окружающих их гор. Повсюду прокаты велосипедов, продажа велоодежды и альпинистского снаряжения.

Я уже понял, что в очередной раз влюбился. Рива сразу поразила мое сердце, и я осознал, что прямо сейчас мы никуда не поедем, а останемся как минимум на несколько дней. Приземлились в маленьком кемпинге, по соседству с австрийскими велотуристами. Они прошли через Альпы, и теперь собираются в Венецию.

Хозяин кемпинга — очень дружелюбный итальянец, разговаривающий преимущественно по-немецки. В Риве вообще немецкий язык самый главный — когда-то это был австрийский город, да и сейчас здесь 95% туристов немецкоговорящие.

Все фотографии кликабельны

Мы, уже несколько отвыкшие от штормового ветра, были удивлены шквальными порывами с гор, чуть не сорвавшими нашу палатку. Хозяин кемпинга объяснил, что ветер всегда в этом месте дует с огромной силой, примерно с десяти утра до пяти часов вечера, а потом наступает штиль. Так и оказалось, каждый день погода была примерно одинаковой: утро — ветер, вечер — благодать, ночь — гроза.

Ближе к вечеру мы вышли в Риву погулять. Просто невероятно приятный городок, особенно в сумерках. Очень красивая набережная, аккуратный старый центр, темные массивы окружающих гор. Я был просто в восторге.

Но мой восторг усилился во много раз, когда я прочитал в туристической брошюре, что можно совершать восхождения на полуторатысячные горы даже без специального снаряжения: по размеченным тропинкам. Это казалось просто невероятным. Я посмотрел на гору, видимую из нашего кемпинга и попытался отыскать часовню Санта Барбара, каким-то непостижимы способом построенную на высоте около 700 метров почти отвесной скалы. С трудом мне удалось отыскать едва различимое белое пятнышко. Согласно путеводителю, к этой часовне вела извилистая тропинка, по которой можно забраться, потратив пару часов.

Разумеется, я тут же объяснил Мурзику, что из велосипедистов мы превращаемся в скалолазов, по крайней мере, на несколько ближайших дней. Мурзик протестовать не стала, но посмотрев на маленькую часовню на середине горы, кажется мне не поверила.

Наш кемпинг располагался у подножья невысокой горы, точнее гребня Монте Брионе. Всего 300 метров высотой, но согласно путеводителя, треккера на вершине ждали австрийские укрепления времен первой мировой. Для разминки и тренировки я назначил прогулку по этому гребню на второй день нашего пребывания в Риве.

Довольно рано проснувшись, мы вышли в наш первый горный поход. Тропинка, вырубленная ступеньками в камне, сразу резко пошла вверх. Как оказалось, мы были не первыми и не единственными: по дороге мы обогнали не одну группу туристов. Поднимаясь все выше, нашему взору открывались великолепнейшие виды на озеро Гарда и соседний городок Торболе.

С другой стороны открывалась, как на ладони Рива.

Ощущения великолепные, я в первый раз оказался пешком на такой высоте, и мне это очень понравилось. Мы прошли по краю гребня, делая фотографии, а потом спустились с другой стороны. К сожалению, спускаться по тропинкам, состоящим из больших и маленьких булыжников сложнее, чем подниматься, по крайней мере, в кроссовках.

Вернувшись в кемпинг, мы пообедали и поехали на велосипедах в Торболе. Там путеводитель также обещал всякие интересные тропинки. Но так как мы были на великах, пришлось ограничиться небольшим подъемом.

В Торболе также все одержимы маунтинбайком, в городе на дорогих двухподвесах людей больше, чем пешком. В этой местности столько велосипедных трейлов различной сложности, что я единственный раз в путешествии пожалел, что подо мной туристический гибрид на тонкой резине, а не горный велосипед. Мы попробовали на своей технике подняться по одному из таких трейлов, но через несколько километров поняли, что на тонких сликах здесь делать нечего и вернулись.

Следующий день нам запомнился надолго. Пристегнув велики у начала подъема, мы начали восхождение к часовне Санта Барбара. По дороге, на высоте 250 метров располагался недавно реставрированный бастион, построенный венецианцами незадолго до того, как они утратили свое влияние на эту область. Мы довольно бодро достигли этой высоты.

Дорога в прямом смысле этого слова закончилась, началась каменная тропинка. Когда я смотрел на гору снизу, то казалось, что ее склон практически отвесный, и я недоумевал, как же мы будем подниматься. Разумеется, склон был достаточно пологим, чтобы уместить узкую тропку, круто уходящую вверх серпантином, но не более того. Путь был популярным, часто мы то обгоняли кого-то, то обгоняли нас. Поднявшись всего на половину намеченной высоты, мы единогласно решили, что катить весь день на велосипеде значительно легче, чем всего час подниматься по такой «дороге». Жара стояла страшная, пот выливался литрами. Хорошо, что я позаботился о воде, положив в рюкзак две полуторалитровых бутылки и одну пол-литровую.

Наконец, часовня уже стала видна, и сделав решительный рывок, мы неожиданно вышли к горному приюту. Как он там оказался, как его построили, остается загадкой, как и в случае часовни. Также странно, как в этот приют доставляют прохладительные напитки на продажу. Мы купили по банке холодного лимонада, что обошлось нам 4 евро — вполне приемлемо, учитывая труднодоступность места.

Еще десять минут, и мы у часовни. Просто невероятный вид, потрясающие ощущения. Наверно, это был один из самых приятных моментов в моей жизни. Еще никогда я не ходил пешком так высоко, гребень Монте Брионе, на который мы поднимались вчера, выглядел детской горкой с этой высоты. В самой часовне лежала тетрадь, куда можно было что-нибудь написать. Полистав, мы нашли записи и на русском языке. Тоже написали про себя и свою дорогу. Просто здорово.

Посидев еще полчаса перед простиравшейся внизу Ривой, мы собрались в обратный путь. Перед подъемом я тешил себя надеждой, что после часовни мы продолжим путь и доберемся до вершины. Но отсутствие тренировок подобного рода, в сочетании с резким усложнением дороги поубавило мой энтузиазм.

Не имея треккинговых ботинок, спускаться было совсем уж неприятно. Острые камни больно кололи ступни через мягкие подошвы кроссовок, вдобавок мы чуть пару раз не растянулись, поскользнувшись на скользких булыжниках в неподходящей обуви. Но так или иначе, через час мы уже были внизу. И вовремя, так как неожиданно с Альп принесло тучи, и часовня, где мы только что были, стала невидима снизу.

Ночью разыгралась потрясающая гроза: сначала бешено сверкали молнии, но туча с ливнем не могла добраться до нас из-за окружающих гор. Наконец, это ей удалось, и стихия выплеснула на нашу повидавшую виды палатку много кубометров воды. Одно время я даже обеспокоился, а не придется ли нам сегодня плавать, но французская фирма Quechua делает свою продукцию на совесть.

Утро опять нас встретило ярким солнцем в сочетании с шквальным ветром. В этот день мы решили прокатиться на север: в городок Arco и дальше. Арко — это такая маленькая столица скалолазания области Трентино. По улицам передвигается в основном два вида туристов: маунтинбайкеры и люди с рюкзаками, веревками, карабинами и касками. Мне такие туристы очень нравятся. Приятно видеть в одном месте столько людей, которые приехали проводить свой отпуск таким образом. Вдвойне приятно, что многие привозят с собой детей. Уверен, что из детей с такими родителями вырастут хорошие люди.

Город Арко мне очень понравился, несмотря на проколотое колесо канцелярской кнопкой. Это наверно был первый звонок из реальности, напомнивший мне, что скоро эта дорога закончится, и из самодостаточного путешественника опять придется превратиться в представителя офисного планктона.

Мы еще прокатились по окрестностям, и остались очень довольны. Вернулись в Риву, в очередной раз прогулялись по городу и пошли спать. На следующий день приняли решение ехать на южное побережье. По хорошему, надо было задержаться еще как минимум на три дня, но привыкшие к частой смене декораций, мы заскучали. Хотелось снова в дорогу.

Двигаться на юг решили по западному побережью, так как хотелось объехать озеро по кругу. К сожалению, западное побережье — это почти один сплошной тоннель, вдобавок местами неосвещенный. Очень неприятно ехать, когда сзади тебя настигает колонна машин: звук такой, как будто рядом приземляется самолет. А если уж тебя догоняет несколько мотоциклов…

Встать на ночлег мы хотели где-нибудь около Дезенцано дель Гарда, но все встреченные кемпинги удивляли совершенно несуразными ценами. Пришлось снова ехать в знакомый кемпинг в Лугана, в который мы вкрались ночью несколько дней назад. Там нас приняли, как старых знакомых, дивясь рассказам про объезд озера на велосипедах и восхождения на горы. Палатку поставили на том же месте, в дальнем углу. Активная часть путешествия была закончена, оставалось расслабиться. Чем мы последние несколько дней и занимались.

Добираться своим ходом до Бергамо не хотелось, поэтому мы проехали эти 80 км на поезде. По незнанию, мы не покупали билеты на велосипеды, так как в Лигурии нам сказали, что это не требуется. В этой части Италии, как выяснилось, велосипеды также должны быть обилечены. Кондуктор объяснял нам это положение на итальянском, я кивал, но доставать деньги не торопился. Меня вдохновил пример негра, который на вопрос о билете выворачивал пустые карманы и разводил руками. Кондуктор долго ему что-то втолковывал, но как мне показалось, негру было это как-то все равно. Расстроенный страж порядка удалился. На следующей остановке он столь же безуспешно пытался обилетить другого вошедшего негра, с тем же результатом. Как я понял, негры совершенно не понимают, зачем нужно платить за проезд, если тебя не выкидывают из вагона.

Прибыв в Бергамо, мы без промедления выдвинулись на поиски аэропорта. Наш единственный луч света в навигационном царстве — телефон с GPS уже пару недель лежал в коме, поэтому ориентироваться пришлось только по знакам. К счастью, дорога до аэропорта не была длинной, и через двадцать минут мы были на месте. Приехав в аэропорт в десять часов вечера, надо было думать, чем занять себя до пяти утра. Мурзик купила странную неополитанскую версию игральных карт, и мы пол ночи пытались адаптировать их к православному «дураку».

Из здания аэропорта нас выгнали в полночь, поэтому ночь мы провели на улице. Спать, разумеется, не ложились. Утром, перед посадкой в самолет наши силы были на исходе. Я в очередной раз пообещал себе: больше никаких ночевок в аэропорту. Дорога домой вспоминается, как ужасный кошмар. Я еще кое как держался, но Мурзику было реально плохо.

Но все кончается, закончилось и наше путешествие. Мы в Таллине, сказочный мир Дороги остался где-то позади.