Размер велосипеда. Как выбрать правильно

Вопрос о выборе велосипеда по размеру — один из самых частых, которые приходится слышать от начинающих. И к сожалению, обычно они получают совершенно неправильный ответ от тех людей, которые сами лишь несколько раз за лето выезжают прокатиться. Как результат — новички покупают велосипед с неподходящией им по росту рамой, что чревато проблемами с коленями и спиной. Неправильный размер рамы — это дискомфорт при езде, котоый вы почувствуете сразу, как только ваш километраж вырастет до 30-50 километров за день.

Поэтому, я решил дать несколько советов моим читателям, находящимся на начальной стадии велосипедизма. По сложившейся традиции размер рамы велосипеда обозначается по длине подсидельной трубы (размер ST на чертеже ниже). Негласно принято, что размеры шоссейных, гибридных и городских велосипедов измеряются в сантиметрах, а размеры горных байков в дюймах. Вызвано это тем, что шоссейный велосипед изначально приобрел популярность в южной Европе, а горный был изобретен в США.

Теперь, друзья, запомните одну вещь — когда кто-то говорит, что вам подойдет, например рама 18″, то это полная профанация, потому что этот размер на сегодняшний день говорит очень немного. В прошлые времена, когда рамы были практически одинаковыми, длина подсидельной трубы 18″ (457,2мм) могла сказать, что эта рама подойдет человеку с ростом 175см. Сейчас же, производители велосипедов выпускают огромное количество рам с различными геометриями, для разных направлений езды. Давайте перейдем к примерам.

Вот, чертеж горной и шоссейной рамы. Обратите внимание лишь на два размера: ST (длина подсидельной трубы) и ETT — воображаемая линия, от центра рулевого стакана, до пересечения с воображаемой осью, проходящей сквозь подсидельную трубу. Фактически ЕТТ — это длина велосипеда, самый главный размер при выборе байка, и на который никогда не смотрят новички. Заметьте, что эти обе рамы — на одного и того же человека, несмотря на то, что размер ST (именно тот, который будет указан, как размер рамы) окажется разным в этом случае. То есть, из-за различающейся геометрии, человек, которому не глядя посоветовали раму 18″, может сильно ошибиться.

Этот пример показывает различия в геометрии между шоссейной и горной рамой, но не стоит думать, что рамы внутри своего класса одинаковые. Например, у меня один из MTB велосипедов — 21″ и он мне чуть короткий, тогда как другой всего лишь 19″, но он длиннее первого. Подбирая велосипед по росту, в первую очередь смотрите на его длину, потому что, как я сказал, то, что написано на раме — означает лишь размер подсидельной трубы, а это не слишком важный параметр.

Конечно, это тонкости, от которых начинающий может отмахнуться, но все же я советую вам очень внимательно отнестись к выбору размера велосипеда. Если вы заболеете этим хобби, то неправильная длина рамы обойдется вам покупкой нового байка (сам прошел через это). Учтите, что у современных великов не регулируется высота руля (за исключением ситибайков), поэтому при неправильном размере у вас не будет возможности «играть». К сожалению, я не смогу дать таблицу размеров, потому что в любом случае они окажутся очень сильно зависимыми от конкретной геометрии рамы и ваших анатомических особенностей. Поэтому, лишь советы, помогающие выбрать горный велосипед или гибрид.

• Обязательно пробовать велосипед самому. Если нет возможности проехаться, то хотя бы посидеть на нем.
• Встав обеими ногами на землю (велосипед между ног), расстояние от промежности до верхней трубы должно быть не менее 10см. Меньшее расстояние чревато травмой при падении или просто экстренной остановке.
• Чем длиннее велосипед, тем спортивнее посадка. Для скорости и эффективного вкручивания в гору очень важно «распластаться» над рамой, поэтому если вы приобретаете велосипед для спортивного применения, то рекомендую длинные и низкие рамы. Мазохисты-марафонщики очень любят такие байки на длинных дистанциях, тогда как у нормального человека через пару часов начнут отваливаться руки, из-за того, что на них приходится изрядная нагрузка.
• И наоборот, для неспешного, комфортного катания «вокруг клумбы» рекомендуются короткие рамы. Посмотрите на ситибайки: посадка там почти вертикальная, человек сидит, как на табуретке, только придерживая руль. В этом случае катать длинные дистанции тоже не слишком комфортно: вся масса тела приходится на позвоночник. Для более-менее серьезного катальца короткие рамы значительно хуже длинных.
• Идеальная рама для продвинутого велосипедиста, не склонного к спорту — это рама средней длины, когда не нужно «распластываться», перенося вес на руки, но и не приходится сидеть на копчике. На таком велосипеде, при условии правильного седла (Brooks, конечно) можно катить десятки километров, не чувствуя дискомфорта от посадки.

Теперь допустим, что велосипед куплен, но вам кажется, что он немного не подходит по размеру. Вполне возможно, что вы просто не подогнали его под свой рост. Прочитайте следующие рекомендации.

• Руль и вынос. Как я уже сказал, в современных велосипедах руль не регулируется по высоте, но кое-что можно сделать. Вынос руля (короткая палка, на которой закреплен руль) имеет угол и длину. Есть выносы с разными размерами, и купив нужный, можно существенно улучшить ощущения от катания. Вынос можно устанавливать как с подъемом, так и со спуском, также существуют выносы с регулировкой, рули с подъемом и без. Это хоть немного, но изменит высоту руля.

• Купите рога. Это очень важный элемент на длинных дистанциях, позволяющий сменить не только положение рук, но и всего тела. Устанавливайте их практически параллельно земле, с очень небольшим подъемом. Вы должны иметь возможность как бы ложиться на рога ладонями, вынося центр тяжести вперед. Как бонус, такая поза прибавит вам аэродинамичность, велосипедисты часто пользуются этим приемом при езде против ветра. Также неплохим дополнением могут стать грипсы с плоским площадками, на которые можно положить ладони.

• Отрегулируйте седло в горизонтальной плоскости — оно должно быть параллельным земле. Иногда новички, да и уже изрядно накатавшие велосипедисты, для удобства наклоняют седло вперед или назад. Это совершенно неправильно, потому что в данном случае развесовка седока нарушается, отсюда- затекшие руки, ноющая спина и .тд. Зад должен идельно сидеть на своем месте, не сползая ни в зад, ни вперед. Попробуйте немного опустить подсидельный штырь, буквально на сантиметр, это скорее всего даст возможность выставить седло ровно.

• Важно выставить седло и по выстоте. Очень многие начинающие велосипедисты, особенно подростки, устанавливают седло значительно ниже нужного уровня, в результате получая посадку, которую мы называем «колени выше ушей». Это не только смешно выглядит, но и очень опасно для коленных суставов. Высота седла должна быть такой, чтобы при установленной в самой нижней точке педали, при постановке носком, нога была чуть-чуть согнута (или же полностью выпрямлена, если поддеть педаль снизу). Также поставьте ногу пяткой на педаль, в этом случае она полностью выпрямится. Это очень важный пункт, запомните, друзья! Возможно, вам сначала покажется неудобным то, что в случае резкой остановки велика вы не сможете коснуться земли ногами, не слезая с сидения, но поверьте, здоровье ваших коленных суставов на порядки важнее удобства.

• Продольная регулировка седла. В идеале, ваша нога должна лежать на педали так, чтобы при указанном на картинке положении, ось педали находилась прямо под коленным суставом. Этого можно добиться, двигая седло в продольном направлении.

• Подседельный штырь со смещением поможет, если даже после максимальной продольной регулировки сидения назад, вас не оставляет чувство, что велосипед коротковат. Это даст дополнительные 3-5см, которых вам и не хватало для комфортной посадки.

Надеюсь, эти советы помогут вам сориентироваться и выбрать правильный размер велосипеда. Следующим логичным шагом будет само катание, и скоро я опубликую статью о том, как подготовить себя к длинным дистанциям. Не пропустите, подпишитесь на получение моих заметок по е-мейл.