Вело путешествие по Италии 2009

Вступление

Идея очередного вело путешествия по Италии полностью овладела мной еще осенью прошлого года. Примерно с того момента я начал думать, прикидывать и рассчитывать. Вероятно, все это время не было ни дня, чтобы я в уме не вернулся к этой теме. Кажется, это называется навязчивая идея?

По мистическим обстоятельствам, планы, о которых известно всем, имеют свойство не сбываться. Так у меня произошло с прошлогодней поездкой: все, кто только мог, знали о моем готовящемся набеге на Аппенинский полуостров. В результате, по совокупности причин, из запланированной группы поехать не смог только я один. В этот раз, детали, и собственно само планирующееся мероприятие держались в строжайшем секрете.

      Оглавление:

• День первый. Перелет в Милан
• День второй. Из Милана в Пизу
• День третий. Ливорно и тосканское побережье
• День четвертый. В Неаполь! 
• День пятый. Восхождение на Везувий
• День шестой. Помпеи и окрестности Неаполя
• День седьмой. Дорога в Гаэту
• День восьмой. Прекрасная Гаэта
• День девятый. Долгий путь в Рим
• День десятый. Рим, часть 1
• День одиннадцатый. Рим, часть 2
• Послесловие

Факторов, которые могли негативно повлиять на путешествие было неожиданно много: финансовый кризис, сложности с получением отпуска в нужный период времени, природные катаклизмы в районе предполагаемого пребывания, и разумеется, не на последнем месте — возможная эскалация свиного гриппа в Европе. Поэтому, я с большим удивлением наблюдал, что к запланированному дню ничего не рушится, а даже наоборот, приобретает очертания.

Мой прошлый велопоход из Рима в Пизу был квинтэссенцией импровизации и раздолбайства по своей сути. В этот раз, я решил подойти к планированию со всей ответственностью. Причины было две. Первая: хотелось хотя бы что-то посмотреть в Италии, а не только увидеть. Вторая: в дорогу я выдвигался совместно со своей будущей (на тот момент) женой Викторией, в интернетах известной, как Мурзик.

Из-за этого обстоятельства отменялись ночевки «под сосной», дневные пробеги более 100км, обеды в стиле «что пошлет Говинда» и многие другие невинные радости, которые может позволить себе одинокий велодервиш.

Формат путешествия я утвердил почти сразу: минимум вело переходов между местами ночевки. Максимально использовать общественный транспорт. Накатывать вело километраж вокруг места дислокации, по возможности гулять пешком: иными словами — радиалки и дневки. Я долго мучился, пытаясь в неполные две недели уложить чуть ли не всю Италию: по первоначальному плану в маршруте не присутствовала разве что Сицилия.

То мне казалось, что я веду маршрут преимущественно по тем местам, где уже был, то пугался, что не окажусь там, где жутко понравилось в прошлый раз. Сколько раз я менял нитку маршрута, даже затрудняюсь ответить: я этим занимался как минимум с января.

Со временем пришло понимание, что если я оставлю все интересные точки маршрута, которые запланировал, то мы хорошо познакомимся с железнодорожным транспортом, вместо живописной природы и легендарных мест. Поэтому, в окончательной редакции маршрута я оставил только шесть мест ночевки, и всего два переезда на поезде. Также моя велосипедная душа не выдержала, и были включены три вело перехода между местами ночевки, примерно по 70-80км.

Другой проблемой был авиаперелет. Зимой, когда я уже озаботился этой темой, местный эстонский авиаперевозчик дышал на ладан из-за кризиса, отменял рейсы, если на них не было выкуплено достаточно билетов, и вообще вроде как мог в любой момент обанкротиться. Полагаться на такую мегакомпанию было нельзя, и как всегда, я обратил взор к своему любимому RyanAir.

Эта авиакомпания летает из Риги в Милан. Билет туда был очень дешев, и я разумеется, купил его, но согласно моему маршруту, возвращаться нужно было из Рима. Самое оптимальное, что удалось найти — это Air Baltic, с прилетом опять же в Ригу. Ко всему, мы еще были жестко привязаны к датам, выбрать более дешевые дни не получалось. Так или иначе, перелет забрал очень приличную сумму денег, и это еще учитывая, что обе авиакомпании — лоукостеры.

Мурзик настаивала на полной предсказуемости путешествия, и не желала ничего слышать о прелестях импровизации, когда уже в темноте ищешь, где переночевать. Поэтому пришлось открыть для себя сайты www.booking.com и www.hostelworld.com. Первое, что я уяснил, было то, что велосипедистов не очень любят и в гостиницах, вдобавок ко многим другим общественным местам. Некоторые отели предлагали «что-то» придумать, когда мы уже приедем к ним, другие утверждали, что смогут разместить байки в специальных комнатах для багажа, но в возможности хранить железяки прямо в номере все дружно отказывали. Но более или менее удалось по почте утрясти вопросы с подходящими отелями и кемпингами, поэтому бронирование прошло без проблем.

Другое дело, что бронируя отели заранее, ты лишаешь себя очень важного компонента путешествия — спонтанности. Как правило, отказаться от бронировки можно в лучшем случае не позже, чем за сутки, и то, если есть под рукой средства коммуникации. Поэтому ты привязан к плану, не имея возможности остаться в понравившемся городе подольше, или вообще изменить маршрут, узнав о чем-то интересном уже на месте.

Но так или иначе, к началу мая у нас на руках уже был детально разработанный маршрут, выкупленные авиабилеты и забронированные гостиницы. Оставалось только ждать 19 числа.

День первый. Перелет в Милан

Перелет

Ну вот и 19 мая. Путь предстоял весьма далекий, так как самолет вылетал из Риги. Искренне завидую латышам из-за того, что в их стране оперирует сразу несколько авиакомпаний-лоукостеров. Помнится до того, как основать опорный пункт в Риге, RyanAir отдавал предпочтение Таллину, но разумеется, не смог договориться с местным аэропортом.

Конечно, кто же пустит такого конкурента в свой огород? С трудом понимаю, как сюда попал EasyJet, но хотя, посмотрев на их цены, становится ясно, что эта компания хоть и является на словах лоукостером, но деле продает цены по вполне стандартным ценам, не создавая особой конкуренции Estonian Air.
Update: с 2011 года RyanAir смог проникнуть и в Таллин.

Так или иначе, пришлось избрать не самый удобный вылет из Риги. Добраться до рижского аэропорта, чтобы успеть к началу регистрации в 10.30 — оказалось также не так просто. Если ехать автобусом, то приезжаешь на вокзал около трех часов ночи, после чего надо еще как-то добраться до аэропорта, который находится за городом. И там еще коротать много часов около упакованных велосипедов. Поэтому я попросил отца подвезти нас до Риги на машине. Не самый дешевый способ, но остальные варианты еще хуже.

Выехали практически без запаса времени на форс-мажор. Перед самой Ригой мы попали в длинную пробку, образовавшуюся из-за дорожных работ. Можно было начинать нервничать, но кое-как проскочили. В аэропорту уже началась регистрация на наш рейс. Поэтому без промедления встали в очередь, сдали велосипеды, и отправились проходить таможенный контроль. Тут случилась некоторая оказия по моей вине, чего я от себя никак не ожидал. Видимо, сказался двухлетний перерыв в моих путешествиях. У меня в мыслях стояла установка насчет запрета на жидкости в ручном багаже, о чем не один раз говорил Вике, которая до этого момента на самолетах не летала. Но я совершенно забыл о всяких колюще-режущих предметах.

Как предусмотрительный путешественник, я сложил в ручной багаж весь инструмент, включая конторский нож и разводной ключ, снятые цепи и педали. Когда по требованию секьюрити я извлек это всё из сумки, выражение лица таможенницы можно было охарактеризовать как «удивленно-задумчивое». Действительно, что можно было подумать про человека, который пытается проникнуть в самолет с несколькими килограммами потенциально опасного железа, тогда как рядом на стене висит плакат с иллюстрированным списком запрещенных вещей.

Таможенница указала на что-то посреди кучи моего железа со словами: «вот это мы точно никак не можем пропустить». Я начал сопротивляться, так как решил, что она показывает на набор шестигранников. Лететь без этого инструмента мне никак не представлялось возможным, так как собрать велосипеды в аэропорту без шестигранников достаточно нетривиальная задача. Охрана рядом уже начала напрягаться, когда я осознал, что таможенница имеет претензию всего-то к разводному ключу. Смириться с потерей этого инструмента было значительно проще, поэтому я снисходительно позволил ей выбросить его в специальный мусорник, после чего мы расстались практически друзьями.

После всех этих волнений хотелось уже поскорее забраться в самолет, и забыться тревожным сном до самой Италии. Но не тут-то было. Уже прилетел наш рейс, выгрузил партию не очень довольных возвращением в родные пенаты пассажиров, и казалось бы, должна начаться наша посадка. Однако к самолету подкатил полицейский микроавтобус, из которого вышли несколько латышских копов. Они начали беседу с двумя оставшимися пассажирами прилетевшего рейса, пилотами и стюардессами. Пассажиры выглядели бодро: в ковбойских шляпах и майках.

Беседа прямо на летном поле продолжалась примерно полчаса, в ходе которых удалось понять по обрывкам фраз маявшегося рядом персонала, что пассажиры что-то натворили, и полиция решает, что с ними делать. По утверждению опытных стюардесс, инциденты с пассажирами — это обыденная ситуация, они без особого энтузиазма реагируют на просьбы погулять по крылу на высоте 10км или на жалобы на больших черных пауков в отделении для ручной клади. Вероятно, чтобы на летное поле вызывалась полиция, нужно сделать что-то более выдающееся.

Переговоры закончились в пользу пассажиров: те, с гордо поднятой головой проследовали мимо нашей посадочной очереди. Ну а мы, подбадриваемые персоналом, стали предъявлять паспорта с посадочными талонами, и организованной толпой грузиться на борт. Самолет Боинг 737-800, массово используемый компанией RyanAir, это что-то вроде большого автобуса, который набивают пассажирами, пока они не начнут мариноваться в собственном соку. Радовало лишь то, что лететь недолго, всего два с половиной часа.

Стюардессы, сетуя на потерянное время, подгоняли пассажиров, расталкивали тех по сидениям, и захлопывали на ходу отделения для ручной клади. Самолет начал выруливать на ВПП, замер на мгновение, и ринулся покорять воздушные просторы. Мурзик, несмотря на отсутствие летной подготовки, признаков паники не подавала. Её очень радовала уменьшающаяся в размерах земля, но скоро мы поднялись в низкие облака, и смотреть стало не на что.

Облачность оставалась над всей Восточной Европой, было скучно. Порадовал только неожиданно пролетевший под нами самолет, с длинным инверсионным следом. Я не ожидал, что самолеты на эшелоне расходятся так близко, было ощущение, что он пролетел всего на сто метров ниже нашего. Вид медленно удаляющегося самолета, с неподвижно застывшим инверсионным следом — это нечто завораживающее.

Кстати, большая часть пассажиров состояла из итальянцев. Кто летал с итальянцами, тот может представить, что это такое. В этот же раз, публика вела себя тише воды: вероятно впечатление произвела полиция в рижском аэропорту. За весь полет всего несколько человек проследовали в туалет, а стюарды, катавшие тележки с едой и напитками вдоль кресел, удивленно смотрели: практически все вежливо отказывались.

Облачность рассеялась, когда мы стали пролетать Австрию. Виды, открывшиеся внизу, были великолепны: заснеженные вершины, проплывающие совсем рядом, под днищем самолета, маленькие городки, затерянные между гор, петляющие дороги… Определенно, надо когда-нибудь побывать в Австрии! А тем временем, Италия становилась всё ближе. Самолет начал снижение, горы остались позади, где-то впереди лежал Милан. Приземлялись мы в городок Бергамо, из которого я запланировал добраться до отеля своим ходом.

___________________________________________________________________________

Милан

Италия, как всегда, встретила жарой. Организм не успевает понять, как это три часа назад был дождь и холод, а сейчас — солнце и зной. Собирать велики на такой жаре было не очень интересно. Мало того, найти для этого спокойное место около людного аэропорта тоже не очень просто. Наша маневренность несколько ограничивалась, так как у нас было два разобранных и упакованных велосипеда, плюс две велосумки, до упора набитые нужными вещами. Мурзик была в состоянии транспортировать только свою сумку, остальное висело на мне.

Неудивительно, что выйдя из аэропорта в таком навьюченном виде, я без промедления ринулся к стоящему неподалеку автобусу, на котором было написано Milan Centrale, вместо того, чтобы собирать велосипеды и ехать своим ходом в гостиницу. Мурзик, несколько озадаченная моей непредсказуемостью, бежала сзади. Погрузив велосипеды в багажник и выдав водителю 18 евро, мы залезли в кондиционируемый салон, удовлетворенно смотря на табло с забортной температурой «+30». Я объяснил Вике, что будет гораздо эффективнее, если мы соберем велики в центре Милана, и доедем оттуда 10км до своей гостиницы, чем будем сначала долго искать место для сборки около аэропорта, а потом пилить 50км до отеля.

Через тридцать минут мы уже были около центрального вокзала Милана. Прямо напротив входа оказался отличный тенистый парк с фонтаном, где я без малейшего стеснения развел деятельность, раскидав по округе упаковку, чехлы, части велосипедов и пакеты с инструментами. Мурзик тем временем отправилась озирать окрестности. Провозившись час или чуть больше, я с удовлетворением отметил, что велосипедам не было нанесено никакого ущерба перелетом, прикрепил сумки, и в целом, мы были готовы к трансферу. Мы собрали весь мусор и уложили его около небольших урн. Местные бичи, которые все время терлись рядом, с интересом поглядывали в нашу сторону.

Главной проблемой была невозможность переодеться в велоформу. Но так как до гостиницы всего десять километров, то можно было совершить насилие над собой, и доехать в джинсах. Однако, десять километров в знакомом месте очень легко превращаются в двадцать в незнакомом, особенно если это место — центр большого города. Хоть со мной и был так называемый GPS, полноценно наводиться я по нему не мог, поэтому мы сразу углубились не туда. Был как раз час пик, и миланское движение показало себя во всей красе.

Мои ощущения на тот момент можно было охарактеризовать фразой: «как домой вернулся». Мне очень не хватало этой суеты на дорогах, прошныривания между машинами, проездов на красный свет, и еще много такого, чего я в здравом уме не рискну делать в Таллине. Мурзик, напротив, была от такой движухи в шоке. От всей этой едущей непонятно куда автомобильной массы, бибикающих и шныряющих мопедов у неё, кажется, могла вот-вот начаться паника. Но взяв себя в руки, она стойко ехала за мной, повторяя мои странные повороты и развороты, которые мне приходилось делать, глядя на GPS время от времени.

Наш отель находился практически на окраине города, и чтобы добраться до него, нужно было выехать из центра. Кое-как мне удалось взять след, и по прежнему петляя, мы всё-таки приближались к вожделенному месту. Надо сказать, что добраться можно было бы гораздо проще, минуя большие улицы, но об этом я узнал только на следующий день, когда покатался по городу и разобрался с дорогами. Наконец, еще несколько запутанных улочек — и мы у цели!! Отель York! Я много раз смотрел на это место через Google Maps, с помощью их великолепного сервиса, где можно виртуально оказаться на нужном месте, и даже прогуляться по улицам. В реальности, конечно, всё выглядело совершенно другим.

Портье в отеле озадаченно смотрел на нас, на велосипеды и на распечатанную бронировку. Почесав затылок, он предложил пристроить байки в подсобное помещение их бара, что мы и сделали. Поднявшись в номер, приняв душ, мы почувствовали себя совсем расслабленными, а я про себя отметил, что гостиницы всё-таки имеют некоторое преимущество перед бомж-ночевками «под сосной». Я, как всегда в таких ситуациях был бодр и полн энергии, и несомненно выкатил бы сразу на миланские улицы, чтобы колесить по ним до глубокой ночи. Усталости не чувствовалось совершенно, хоть мы и встали сегодня в полчетвёртого утра. Однако Мурзик сказала, что хочет полежать пару часов, для восстановления сил.

В полдевятого вечера мы забрали велики из подсобки и поехали в город. Италия — южная страна, здесь темнеет очень рано. В девять было уже практически темно, и в центр мы решили не ехать, а просто покрутиться по окрестностям. Было очень тепло, воздух просто перенасыщен цветущими растениями. Такие теплые ночи бывают у нас в Эстонии быть может, два-три раза за всё лето. Настроение у меня просто зашкаливало. Неспешно катить по тихим улочкам, обдуваемым теплейшим ветерком: какое наслаждение.

Спешившись у небольшого кафе, мы попили чая с хрустящими булочками. Я бы с удовольствием еще катал и катал, но Вика захотела отдыхать, и мы поехали в отель. Там сидел уже другой портье, не понимавший по-английски. Он вошел в наше положение еще больше, чем первый, и выдал нам для хранения великов целый пустующий номер на первом этаже.

Всё было идеально. Лежа в кровати, я только немного жалел, что из-за жесткой привязки к плану, мы не можем остаться еще на один день в этом гостеприимном отеле, посмотреть Милан более обстоятельно. Но делать нечего, завтра вечером нас уже ждет Тоскана, куда мы должны долго и нудно добираться на поезде.

Дневной пробег: 32км

День второй. Из Милана в Пизу

Прогулка по Милану

Подъем был запланирован на 8 утра. Закусив скромным завтраком, который включен в стоимость постоя, мы собрались и выехали. Вне всякого сомнения, York Hotel — отличное место, я с удовольствием остановлюсь там еще, когда в следующий раз буду в Милане.

Снаружи на нас сразу набросилась утренняя жара. Всего 9 часов, а температура уже +27. Мы, тем не менее, не протестовали, потому что ясно представляли, что нас ждет в Эстонии по возвращении. Главной задачей на данный момент стояло нахождение вокзала Milan Centrale и последующая покупка билетов на поезд.

GPS показал направление, придерживаясь которого проехали мимо большого парка. Кое-какое время у нас имелось в запасе, поэтому отказать в удовольствии покатать по нему было нельзя.

Народу в итальянских парках много, несмотря на утро рабочего дня. То ли кризис, то ли традиционная нелюбовь к работе, но масса людей катает на велосипедах, бегает, гуляет с собаками или просто валяется на траве. Компаний опухших с утра подростов с пивом почему-то не наблюдалось.

Дорога вела в центр, улицы становились все оживленнее. Проехали мимо некоего алтаря, остановились. Интересно, что люди подходят к нему молиться, просто проходя мимо. Мы, как представители православия, молиться не стали, а поехали дальше. Милан нравился мне всё больше. Весьма чистый город, с интересной архитектурой.

Мурзик постепенно осваивалась. Её уже меньше пугали выскакивающие со всех сторон мопеды, беспрерывно сигналящие автомобили и хаотично двигающиеся пешеходы. Кстати, насчет сигналов. Сигналит в Италии всё, что оснащено двигателем. Кажется, что пешеходы и велосипедисты жутко жалеют, что у них нет возможности погудеть. Поначалу это сильно раздражает и дезориентирует, но присмотревшись, понимаешь, что сигналят не просто так. Так как здесь очень живое движение, то каждый свой маневр водитель предваряет коротким гудком. Когда на улице в непосредственной близости десятки машин и мопедов, то поначалу ощущаешь лишь какофонию из звуков, но не проходит и пары дней, как картина проясняется.

Мне нравится, что когда едешь по загруженной дороге, автомобиль сзади подает короткий сигнал. В первый свой раз в Италии я это интерпретировал как: «не мешай движению», но оказалось, что таким образом водитель дает тебе знать, что видит тебя и будет ждать благоприятного момента для обгона. Сигнальное безумие достигает своего пика в Неаполе, где движение происходит не по ПДД, а в стиле «ты чё не видишь, баран, я тут поворачиваю!!». В Риме практически никто не сигналит (по сравнению с другими городами Италии), дороги там широкие и свободные, ПДД вполне соблюдаются.

Двигаясь странными зигзагами, из-за моих периодических сверок с GPS, мы приехали к вокзалу. Мой бывалый приятель рассказывал, что нужно подойти сначала в информацию, чтобы там для нас нашли поезд с велосипедным вагоном. Общение с гражданином из информации ничего не дало, так как он совершенно ничего не понимал по-английски, а на слова tren и bici реагировал неоднозначно. Пришлось идти к кассам, и стоять в очереди.

В кассе мне сказали по-итальянски, что сегодня уехать с байками в Ливорно можно только на одном поезде, и этот поезд приходит туда в 22.20. У меня был резон оказаться в тех местах раньше, но пришлось брать, что дают. Время в пути также не радовало: предстояло почти пять часов трястись в вагоне.

Но так или иначе, у нас оставалось еще три часа до отправления поезда, которые мы решили потратить на ознакомление с культурным наследием эпохи Возрождения, памятники которой можно было найти в центре города. Также в центре Милана мы нашли интересный парк, с фонтанами, прудами и скульптурой.

Постояв на красивой площади, мы углубились в старый город. Наконец дорога вывела нас к миланскому кафедральному собору. Собор поражал своим величием, ослепительный белый мрамор действительно впечатляет.

Мы еще потолкались в этой местности с полчаса, и начали собираться назад к вокзалу. Вместо прямой дороги, выехали на противоположную сторону центра, но при помощи GPS добрались без опозданий.

___________________________________________________________________________

В Пизу!

На вокзале мы сориентировались, где наша платформа (она объявляется за двадцать минут до прибытия поезда), и стали ждать. Причина, почему я хотел оказаться в Ливорно пораньше заключалась в том, что в то место, где мы должны были сегодня ночевать, нужно было въехать не позже 23 часов, тогда как наш поезд приходит в 22.20, плюс еще 15 км на своих двух колесах. Я позвонил в кемпинг, чтобы прояснить ситуацию. На хорошем английском мне объяснили, что если мы не приедем до одиннадцати, то ночевать придется на улице, так как у них весь персонал уходит домой, и приходит в семь утра.

Ситуация складывалась неприятная, но тут я понял, что наш поезд идет в Ливорно через Пизу, из которой те же 15 км до кемпинга, и это даст нам дополнительные полчаса. Часа должно хватить, но была другая проблема. Я читал, что региональные поезда, на которых установлены велосипедные вагоны, ходят как правило, с опозданием, так как являются самыми дешевыми в Италии. Их легко могут задвинуть в отстой, чтобы пропустить опаздывающий коммерческий поезд, они ломаются и т.д. Шанс, что поезд придет вовремя был невелик, но я решил не впадать в панику.

Будь я один, я бы только мог пожалеть о потерянных деньгах за кемпинг, но вопрос ночлега меня бы не смутил. Однозначно заночевал бы на «своей» скале в Ливорно, и утром вписался в кемпинг, где были забронированы две ночи. Однако ночевка на скале могла бы повредить психическому здоровью Мурзика, поэтому я решил, что в случае провала с нашим кемпингом, мы просто вломимся в любой ближайший круглосуточный отель, и переночуем там, сколько бы это не стоило.

Поезд вскоре подошел. Это оказалась развалюха, вероятно, времен Муссолини, разрисованная граффити. Вагон для велосипедов оказался прямо в голове поезда, то есть в локомотиве. Так как машинисты не закрывали дверь в свою кабину, то можно было понаблюдать, как они там управляются.

Мы остались в велосипедном отсеке, благо там была скамейка для страдальцев вроде нас. Время тянулось очень долго, хотелось поскорее добраться до места назначения, но поезд не торопился. Места, по которым мы ехали, были разумеется, невероятно красивыми: горы, реки, долины. Состав то поднимался, натужно гудя двигателем, то слетал вниз, так что уши закладывало.

Вообще, ездить на региональных поездах в Италии очень своеобразно. Хотя бы один раз это определенно нужно попробовать. К машинистам стайками ходят их знакомые, оказавшиеся в этом поезде, в результате в кабине и около неё скапливается человек десять, которые громко гогочут, причем машинист громче всех. Один раз он пустил кого-то из друзей за свое кресло, давая тому нажимать на сигнал. Другой раз, отъехав 200м от станции, машинист принял звонок по мобильному телефону, резко остановил поезд, и начал в экспрессивной форме что-то кому-то доказывать. Оказалось — забыли на станции кондуктора, и тот бежал эти двести метров по шпалам, параллельно высказывая машинисту по телефону всё, что о нем думает.

Было весело, но с божьей помощью как-то доехали. Поезд опоздал всего на десять минут, и у нас было целых 50мин, чтобы доехать до кемпинга. Вика к тому времени уже была проинформирована о возможных проблемах. Так как она категорически отказалась от ночевки под сосной, то я предложил ей выдать на предстоящем 15км участке как можно больше угля.

На улице, разумеется, уже было темно, и как только мы выехали из Пизы, я в который раз возгордился нашими фонарями на светодиодах P7. Ехать ночью при их свете невероятно комфортно, в черноте итальянской ночи они светят просто феерически. Летели мы стабильный тридцатник, я наслаждался теплотой ночи, скоростью и ярким светом, но на мои восторженные комментарии Вика реагировала как-то нервно.

Дорога для меня была очень знакома, сколько раз я по ней катал из Ливорно в Пизу. Кажется, я в этих окрестностях знаю каждый поворот, насколько это возможно в данной ситуации. Наконец мы выехали на освещенные улицы Марины де Пиза, оставалось три км до кемпинга. Мы вполне успевали, поэтому скинули скорость и глазели по сторонам. Была теплая весенняя ночь без ветра, народ уже заканчивал свои гуляния, на улицах немноголюдно. Обожаю эту часть тосканского побережья, есть здесь что-то такое, что заставляет меня выделять эти места из всей Италии. Оставалось только жалеть, что у нас будет всего лишь один день здесь, после чего мы должны уехать на поезде в Неаполь. Но таковы издержки моего маршрута: я хотел и посетить старые места, и увидеть новые.

Кемпинг Boboba оказался прекрасным местом. Работница ресепшна великолепно говорит по-английски. Она объяснила, что весь персонал уходит домой в 23 часа, а чтобы посетители могли входить-выходить, им выдается дистанционный пульт от ворот. Рядный домик, в который нас определили, был замечательным. Отдельная спальня, душевая, кухня с маленькой гостиной — просто супер.

Мы с огромным удовольствием расположились, сходили в душ и вышли на улицу, пройтись перед сном. Я был невероятно доволен: отчетливо помню, как в свой прошлый приезд, катаясь такой же теплой ночью именно по этим местам в полном одиночестве, я мечтал о том, что когда-нибудь вернусь сюда с единомышленниками.

Немного прогулявшись, мы вернулись в свой домик и залегли. Планы на завтра были несколько скомканными: нужно было купить билет до Неаполя на послезавтра, немного проехать по побережью на юг, и разумеется, показать Вике Пизанскую Башню.

День третий. Ливорно и тосканское побережье

Ливорно

Планы на день были таковы: съездить в Ливорно, купить на завтра билеты в Неаполь, проехаться на юг по побережью, вернуться в кемпинг и напоследок прокатиться в Пизу. Весьма насыщено, тем не менее, мы решили не торопиться: не спеша накрыли стол перед нашим домиком и позавтракали.

Кемпинг Boboba нам очень понравился: тихий и спокойный. Очень приличные домики: ванная комната, кухня, спальня. Единственным минусом было то, что пользование кухонной плитой и холодильником оказалось платным.

Чтобы подключили к этим приборам электричество, нужно было заплатить 25 евро на ресепшне, причем эта сумма была фиксирована, неважно оставался ты на один день или на месяц.

Покончив с трапезой, мы потихоньку собрались в Ливорно. Несмотря на два года отсутствия в этом городе, я помнил всё, как вчера. Проехав по набережной, мы выкатились к замечательному кафе-мороженому, в котором я покупал кофе с вкуснейшими булочками каждый раз, когда оказывался в Ливорно. Хозяйка, разговаривающая по-английски, узнала меня, когда я напомнил, что с завидным постоянством посещаю её заведение.

Далее нашей целью стало нахождение центрального вокзала. Ливорно — город хоть и не очень большой, но весьма оживленный. Мы немного поплутали, но добрались без осложнений. Прямого билета до Неаполя на региональный поезд, к сожалению не оказалось. Придется ехать с пересадкой. Два часа до Рима, затем через час пересадка на том же римском вокзале Термини, и еще три с половиной часа до Неаполя. Не самая приятная перспектива: провести почти весь день в поездах, но без использования общественного транспорта мы не сможем забраться так далеко на юг.

Тосканское побережье

Итак, теперь к побережью, и вперед. Я просто обожаю эту дорогу, на выезде из Ливорно на шоссе есть несколько замечательных спусков-подъемов с градиентом примерно 10%. Быстро форсировав их, я остановился, поджидая Мурзика. Учитывая, что температура перевалила за 30С, а ветра почти не было, Мурзику эти подъемы не пришлись особо по вкусу.

Дорога дальше стала более плоской, и мы довольно бодро доехали до какого-то городка, в котором оказался интересный парк с замком. Мы немедленно туда заехали и начали фотографироваться.

Отдых в тени деревьев был весьма кстати, Мурзик нашла пальму, похожую на шишку, сфотографировалась, и мы потихоньку двинули назад.

Перед Ливорно снова форсировали подъемы, проехали по набережной и начали выбираться из города в сторону Марина ди Пиза. Это не совсем удобно, так как выход из Ливорно в том направлении лежит через промзону. Но подышав немного выхлопами грузовиков, мы снова оказались на дороге вдоль моря, ведущей прямо к нашему кемпингу.

Мы пообедали, немного отдохнули, и начали выдвигаться в Пизу. Свой телефон с GPS я оставил в домике на зарядке, решив, что уж Пизу-то я знаю, как свои пять пальцев. По дороге мы сделали несколько кадров в Марина ди Пиза. Начинало уже немного темнеть, тихо, тепло и свежо.

Так приятно было осознавать, что я в этих местах далеко уже не в первый раз, в активе были приятные воспоминания почти далекого 2007 года, когда мы вдвоем с моим камрадом Тимофеем впервые высадились на тосканском побережье… С тех времен осталась еще одна традиция: обязательно фотографироваться рядом с этим инфощитом.

Пизанская башня

Приехали в Пизу уже затемно. Я, понадеявшись на свое знание города, через полчаса понял, что не могу найти Падающую башню. Разумеется, покатавшись еще часик, башня бы нашлась, но Мурзик, утомленный сегодняшним маршрутом, требовала Башню прямо сейчас, а потом сразу в кемпинг. Поэтому пришлось опросить население (получив несколько взаимоисключающих ответов), и методом направленного тыка найти вожделенный памятник архитектуры. При виде Башни, Мурзик не проявила восторга, сказав, что представляла её гораздо выше. На меня же Башня произвела, как всегда огромное впечатление.

При выезде из Пизы, оказалось, что отказал мой фонарь Р7. Устранить поломку удалось только в Эстонии, а пока мы прекрасно доехали на одном фонаре Мурзика.

День был насыщенным и интересным. Завтра предстояло очень рано встать, чтобы успеть на поезд в Ливорно.

Дневной пробег: 91км

День четвертый. В Неаполь!

В поезде

Рано утром мы встали, быстро собрались и выдвинулись в Ливорно. Было еще совсем тихо, почти без машин на улицах. Бодрящий утренний холодок подгонял, и мы в темпе проехали 18км до вокзала. Попить кофе перед поездом не удалось, так как в кафе уже толпилось много народа

Подошел поезд, идущий на Рим, мы погрузили велосипеды и прошли в вагон, где заняли отличные места, с которых был виден велосипедный отсек. Не доезжая до Рима, мы увидели, как на станции в наш поезд подсаживается группа велотуристов, причем у одного из них была велоформа «Балтика», с русскими надписями «Санкт-Петербург». Велотуристы, однако, оказались из Германии, я перекинулся с ними парой фраз, удивляясь российской велоформе.

Высадившись в Риме на оживленном вокзале Термини, сначала было трудно понять, что делать и куда бежать. Но всё-таки разобрались, и даже успели перекусить в кафе, где с интересом рассматривали проходящий народ. Внимание привлекли некие пилигримы, в наших широтах таких колоритных персонажей вряд ли встретишь.

Подошедший со временем поезд на Неаполь озадачил тем, что кроме нас, в велосипедный вагон набилась куча пассажиров, к велосипедам отношения никого не имевшая. Мы и не заметили, как непрошенные гости заняли все места, а около наших великов разместилась толстая черная тетка, с макдачным пайком.

Нам же, ввиду таких обстоятельств пришлось сесть прямо на полу. Всё бы ничего, но ехать предстояло почти три с половиной часа. Вокруг машиниста стала скапливаться традиционная толпа друзей, в результате чего в небольшом веловагоне стало совсем уж тесно. Но всё кончается, и наконец, мы добрались до Неаполя. У меня был особый интерес к этому городу. Очень часто слышал мнение о том, что Неаполь — это не Италия, это нечто невообразимое, это полная жесть. Находясь в поезде, мы не подозревали, какая это жесть. Мы преспокойно выбрались из вагона, и потихоньку вышли из здания вокзала.

Неаполь

Еще я слышал, что в Неаполе процветают карманники, да и вообще гулять по улицам небезопасно. Поэтому, как только вышли на привокзальную площадь, стал озираться по сторонам. Мурзик удивлялась мне: я же, чтобы её не нервировать, не рассказал об особенностях города. Мы остановились в тени пальмы, чтобы включить GPS и понять, в какую сторону двигаться. Я предварительно изучил местность по картам: до нашего отеля был всего лишь километр ходу, что внушало некоторый оптимизм. Окружение оптимизма не внушало. Вокруг крутились какие-то страшные бичи, стоял гул от проезжающих машин, солнце в зените жарило по полной.

Наконец, прибор сориентировался, и мы поехали. К слову, в Италии к ПДД относятся как к чему-то необязательному, но всё-таки желательному. В Неаполе же, у каждого автомобиля свои личные ПДД, которые он неукоснительно соблюдает, наплевав на всех остальных участников движения. В результате, то что происходит на дороге, просто шокирует. Я уже вполне привык к итальянскому трафику, но здесь езда на велосипеде напрягла с первой минуты. Вдобавок оказалось, что дороги во всем городе покрыты не асфальтом, а каменными плитами, не иначе как оставшимися со времен Римской Империи. Плиты эти от времени разъехались и перекосились, ехать по такому покрытию на шоссейной тонкой резине было чистым мучением.

Учитывая совокупность факторов, я был несколько выбит из колеи. Мурзик в каком-то оцепенении ехала за мной, пытаясь повторить все пируэты, которые мне приходилось выписывать, чтобы не вскочить колесами в швы между разъехавшимися плитами. Водители автомобилей были довольно равнодушны к нашим маневрам, происходившим прямо около их бамперов и дверей. Они как будто нас не замечали, концентрируясь лишь на других автомобилях, бешено им сигналя и жестикулируя. Мопеды, которых было значительно больше великого множества автомобилей, также маневрировали, пролетая между нами и машинами, пользуясь преимуществами в скорости.

Кое-как, с десяток раз въехав на неправильную улицу, несмотря на GPS, мы попали в квартал, где располагался наш отель. Квартал также, по всей видимости, существовал с древнеримских времен, так как улицы были настолько узкими, что встав рядом, два человека могли бы коснуться руками стен. Тем не менее, на улицах шла бойкая торговля, пролетала молодёжь на мопедах, а когда проезжал автомобиль, то нужно было глубоко вжиматься в стену, чтобы его пропустить. Разумеется, всё это на фоне толпы людей, бродящих от одного прилавка к другому. Поначалу нам показалось, что ехать на великах тут категорически невозможно, поэтому мы пошли пешком. Поплутав в одинаковых односторонних улицах, мы с большим трудом выбрались к своему отелю.

На ресепшне нас встретил дружелюбный индус, который сразу помог разместить велосипеды на первом этаже в комнатке для багажа. Нам же хотелось спрятаться от жары, принять душ и хоть немого отдохнуть от дороги. Поэтому нас незамедлительно проводили в наш номер на предпоследнем этаже. Окна выходили на Пьяцца Меркато, которая в наши дни использовалась, как футбольное поле.

Номер оказался очень даже неплох, за 40 евро в сутки. Отличная ванная с массажем, удобная кровать, кондиционер и маленький балкон. Одна беда — жутко маленький. Но нам не привыкать к стесненным условиям, поэтому быстро закончив водные процедуры, мы решили одеть гражданскую одежду и выйти в люди. Брать велосипеды и катать на них по городу мне казалось просто ужасным. На завтра был приготовлен план восхождения на Везувий, а сегодня нужно отдохнуть, и насладиться, так сказать, вечерним Неаполем.

Вечерняя прогулка

Наслаждение Неаполем вышло несколько своеобразным. Мы выбрались из своего античного квартала, и пошли в ту сторону, где был центр города. Поначалу долго не могли перейти улицу, так как при малейшей попытке сделать это на пешеходном переходе, нам сигналили возмущенные водители. Потом, поняв расстановку сил, я перетащил упирающегося Мурзика практически перед бампером проезжающего автомобиля. Мы оказались на одной из центральных улиц. Автомобили практически не двигались, пробка была мертвая.

Кое-как пропихивались мопеды, а водители сопровождали наглецов непрерывными сигналами. Добавлю, что стоял знойный вечер, температура за +30*, и не малейшего ветерка. Да не то, что ветерка, не было даже движения воздуха. Выхлопные газы машин, и особенно двухтактных мопедов просто скапливались на улицах. До этого я никогда не видел тумана из выхлопных газов, а здесь всё было в синеватой дымке. Ситуация усугублялась тем, что толпа народа, которая находилась на тротуарах, курила как паровозное депо.

Сигаретный дым тоже никуда не рассеивался, а смешивался с выхлопными газами. Трудно представить эту какофонию: сразу начинается кашель, в горле першит, на сердце становится нехорошо.

Чтобы отдышаться, мы свернули внутрь какого-то квартала, судя по виду, именно такого, куда не советуют соваться туристам . Узкие улочки, галдящие дети, белье, развешанное прямо на окнах. Стоило проехать всего одному мопеду, и едкий дым сгоревшего бензина и масла еще долго висел в воздухе. Но кое-как нам удалось найти более спокойную улицу, где было мало двухколесного транспорта, и толпы народа не выглядели такими подавляющими. Нам даже удалось немного пофоткать.

По дороге зашли в зоомагазин, думали купить чего-нибудь итальянского для нашей киски. В магазине, продаются живые звери: кошки, собаки, грызуны. В помещении жара, вонь с улицы, они все такие грустные и несчастные. Уход плохой, клетки грязные, глаза у котят и щенков гноятся. Некоторые уже достигли подросткового возраста: чувствуется, что если их не купят в ближайшее время, то они отправятся на помойку. Грустное ощущение разбавил только веселый попугай.

Уже хотелось есть, а подходящего места как-то не находилось. Страшные арабские забегаловки мы сразу отмели, а нормальных итальянских пиццерий не было видно. Включив GPS, мне удалось запеленговать одно заведение общепита, до которого мы добирались полчаса. Пиццерия, как гласила реклама, действовала с конца 19 века. Нам подали вполне съедобную пасту, всё было прекрасно, за исключением того, что смрад с улиц наполнял это чудное место. Местный народ, кстати, не выражал ни малейшего дискомфорта по этому поводу.

На обратном пути уже стемнело, и мы немного потерявшись, шли дикими кварталами со страшными узкими улочками, в которых нас обязательно должны были ограбить, согласно путеводителям. Однако обошлось, мы добрались до отеля и сразу забылись тревожным сном. Завтра мы едем на Везувий!

Дневной пробег: 21км

День пятый. Восхождение на Везувий

Везувий

Центральным эпизодом нашей поездки по Италии, несомненно, должно было стать восхождение на Везувий. Потухший вулкан возвышается всего на 1000м над уровнем моря, но зная, что Мурзик не любит подъемов, я сделал предположение, что мне придется приложить немало усилий, чтобы уговорить её туда забраться. Однако историческая значимость вершины заразила энтузиазмом мою спутницу, и мы решили выдвигаться.

Южное неапольское солнце уже с утра заявило о себе температурой за 30*. Мы начали выбираться из города, маневрируя между снующими автомобилями, мопедами, стараясь при этом не распластаться из-за перекосившихся каменных плит, покрывающих улицы Неаполя. В одном месте трафик стал очень плотным, а дорожное покрытие превратилось в распаханное каменное поле, и мы свернули с главной улицы в кварталы, где потеряли немало времени, чтобы в узких улочках найти направление к Везувию.

Он казалось, виднелся совсем недалеко, но извилистые улочки выводили все время в противоположную сторону. Однажды, когда мы в очередной раз остановились, чтобы сориентироваться по бестолковому навигатору, к нам подошел итальянец, и на английском поинтересовался, не на Везувий ли мы собрались. Получив утвердительный ответ, он объяснил, как быстрее выбраться на прямую дорогу к вулкану, и где именно находится поворот, ведущий к кратеру.

С такими ценными указаниями мы быстро выехали на оживленную улицу, ведущую в правильном направлении. Близость Везувия уже чувствовалась: начался рельеф, постоянные спуски-подъемы с градиентом не менее 8%. Я с тревогой оглядывался на Мурзика, но пока она крутила весьма бодро. А мы тем временем свернули в нужный поворот, и тут началось. Дорога пошла резко вверх, прямо на вулкан, да с таким градиентом, что через метров 100 я понял, что даже на самой низкой передаче я не в состоянии ехать выше. Такой подъем в сочетании с жарящим солнцем заставил слезть с велосипеда и вести его рядом.

Но даже так, пот лил градом, а пульс продолжал зашкаливать. Кое-как добравшись до участка с меньшим уклоном, я стал ждать Мурзика. Я опасался, что после такого начала она просто скажет, что не может продолжать подъем. Тем не менее, никаких жалоб от неё не последовало. Я же понимал, что такой подъем не может быть всё время. Скоро мы должны выйти на какой-нибудь серпантин, где уклон позволит двигаться верхом. А пока, я взял у Мурзика велик, чтобы она могла немного отойти от такого бодрого начала.

Наконец, мы выбрались на серпантинную дорогу, которая уже не вела вертикально вверх, а петляла, ощутимо снижая крутизну подъёма. Градиент на этом отрезке был не выше 7-8%, тем не менее, чтобы не утомлять свою спутницу я предлагал спешиться в некоторых местах. Торопиться нам было некуда, запас воды я вез на багажнике приличный, поэтому расходовать силы раньше времени было незачем.

Дорога, тем не менее, все выше поднимала нас над уровнем моря, на Неаполь начали открываться чудесные виды, подернутые туманной дымкой.

Мимо нас с постоянством проезжали автобусы, везущие довольных туристов на вершину Везувия в своих кондиционированных салонах. Мы же, расплавляясь под палящим солнцем и истекая потом, карабкались своими силами, метр за метром. Иногда нам казалось, что мы уже так долго поднимаемся, а вершина как была далеко, так ничуть и не приблизилась. Несколько раз нас обгоняли велосипедисты: несколько шоссейников, и один на довольно мясном двухподвесе. Сердцем я был с ними, но так как моё путешествие было совместным, я неспешно ехал, всего в ста метрах впереди Мурзика.

Не могу припомнить, долго ли мы ехали в таком темпе, но рано или поздно, кратер Везувия уже стал виден отчетливо. Мы всё чаще начали думать об обеде, сожалея, что не взяли с собой что-то посущественнее яблок и бананов. И тут, как по заказу, из-за очередного поворота показалась некая харчевня, около которой Мурзик тут же подружилась с двумя собаками.

Мы нерешительно заглянули в помещение, где нас тут же пригласили пройти. Мы уселись за столик, а официант на смеси итальянского и английского начал предлагать блюда меню. Потом пришел хозяин заведения, который говорил много и горячо, из чего я понял только, что по этой дороге проходил этап велогонки Джиро ди Италия, и он просто обожает велосипедистов. Обед нам очень понравился, и сам ресторан тоже.

Мурзик приобрела в ресторане кружку с изображением Везувия. Упаковав трофей, мы выдвинулись с полной решимостью в ближайшее время добраться до цели. Но подъем начал плавно усиливаться, и в некоторых местах реально стало не хватать передач, особенно у Мурзика, на чьем велосипеде стояла шоссейная кассета 11-23.

Проехав пару километров, мы присели в тени деревьев, чтобы отдохнуть от этого весьма крутого участка. Две трети пути уже пройдено, но чем ближе к вершине, тем круче становился уклон. И тут, мы увидели, что по дороге поднимается пешком девушка. Не разговориться было нельзя. Путница оказалась американкой, путешествующей пешком по Италии. Она уже заканчивала свой путь, побывав во многих местах, и теперь ставит своеобразную точку, забираясь своим ходом на Везувий.

За что я люблю такие путешествия, так это за встречи с необычными людьми. Точнее, люди-то вполне обычные, если встретить их в привычной для них среде обитания, то ничего особенного за ними не заметишь. Необычными их делает дорога, по которой они идут.

Двигаясь дальше, мы уже явственно видели кратер вулкана, видели на нем белую ниточку пешеходной тропы, ведущей на самую вершину, и если приглядеться, то можно было разглядеть цепочку людей, которые как муравьи, поднимались и спускались непрерывным потоком.

Немного поднажав, я заехал на парковку для автомобилей и автобусов, которые привозили туристов для дальнейшего пешеходного восхождения. Мурзик, спешившись, потихоньку подтягивался сзади.

Перед нами находился последний рубеж, где кипела жизнь: киоски, продававшие везувийские сувениры, ресторанчики, суетящиеся торговцы всякими открытками, фотографиями и постерами с видом Неаполя. Мы прошлись вдоль этого изобилия, пристегнули велосипеды к перилам (впрочем, это рискованно: прочитайте, как легко сломать дорогой велозамок) и пошли в сторону тропы, ведущей к вершине. Тут нас поджидал неприятный сюрприз: вход оказался платным. Деньги, видимо брали на ремонт кратера, чтобы совсем не провалился. Заплатив 13 евро на двоих, мы проникли на вожделенную тропу.

Кратер

Как оказалось, забраться на велосипедах почти до вершины было ерундой, по сравнению с этими оставшимися сотнями метров пешком. Ноги тут же увязли в вулканическом песке, уклон стал круче по сравнению с асфальтовой дорогой.

Виды, однако, становились всё более величественными.

И наконец, мы поднялись на сам край кратера. Кратер оказался не особо впечатляющим, совсем не чувствовалось, что он еще всего полвека назад извергался. Пройдя немного вперед по краю кратера, стало возможным увидеть юго-западное побережье.

Полностью обойти кратер не удалось, так как в одном месте тропу преграждала лавка.

Мы еще немного побродили, фотографируя всё вокруг. Я был вполне удовлетворен восхождением. Читая в детстве, как Спартак со своей компанией прятался на Везувии от римской армии, я даже не мог представить, что сам когда-нибудь окажусь в этих местах. Возможно, он тоже смотрел с километровой высоты на Неаполь и Помпеи, строя на них свои планы.

Я мог пожалеть только о том, что я не оказался тут после наступления темноты. Говорят, вид бесконечных огней городов, окружающих Везувий просто захватывает дух. Но, у меня не хватило наглости попросить Мурзика заехать сюда еще раз, ближе к ночи.

Потихоньку, мы стали спускаться к нашим велосипедам. Ужасный песок забился в обувь, ноги разъезжались. Этот короткий подъем-спуск выматывал гораздо сильнее, чем непрерывная езда в гору под палящим солнцем на велосипеде.

Но, наконец, мы добрались до своих железных коней, развязали их, и помчались к подножию вулкана. Теперь нужно было только не давать им разгоняться, так как скорость тут же превышала 50км.ч., а из-за крутого поворота в любой момент мог выскочить автомобиль.

Чем ниже мы спускались, тем быстрее вспоминали, что внизу шумный и суматошный Неаполь со своим городами-сателлитами. В воздухе начал проявляться запах выхлопных газов, стал доноситься шум большого города. Мы выехали в городок Torre del Greco, южнее Неаполя, который встретил нас сумасшедшим трафиком и уже привычным перекосившимся дорожным покрытием. Честно говоря, после величественной тишины и спокойствия Везувия трудно было смириться с такой переменой. Но делать нечего, надо было искать, где перекусить, так как солнце уже клонилось к закату, а до нашей гостиницы в Неаполе надо еще добраться. Ничего подходящего вокруг нас не оказалось, и в своих поисках мы выехали на маленькую площадь перед морем.

Немного отдохнув, покатили на север, искать Неаполь и нашу гостиницу. По дороге попалось кафе, в котором мы и перекусили. Вечер был чудесным, катило на обратном пути великолепно, и через час мы уже были на месте. Неаполь, как всегда шумел и гудел. День получился насыщенным, программа выполнена на 100%, можно было заслуженно отдохнуть.

PS. Как оказалось, есть люди, которые умеют видеть красивым даже Неаполь:

День шестой. Помпеи и окрестности Неаполя

В Помпеи!

У нас оставался еще один день на Неаполь и окрестности. Сейчас я понимаю, что выделять три полных дня на один город, даже такой большой и колоритный, как Неаполь, непозволительная роскошь в коротком путешествии. Двух дней вполне хватает, чтоб поверхностно познакомиться с основными достопримечательностями. А чтобы вникнуть, погрузиться и понять, не хватит и месяца.

Я решил, что сегодня никаких свершений у нас не будет, мы просто прокатимся на юг и поставим мысленную галочку в Помпеях. А перед этим нужно прогуляться по городу пешком. Мы пошли немного в сторону от исторического центра, и оказалось, что даже в Неаполе есть довольно широкие улицы с относительно ровным покрытием.

Мы гуляли, и я пытался зафиксировать свои впечатления о Неаполе. Сумасшедший город, грязный, загазованный… но такой живой! Вот, например, вдоль тротуара цепочка припаркованных автомобилей. Дистанция между бамперами не более 10см. В первый день в Неаполе мне было очень интересно, как же выехать из такого ряда. Для итальянского водителя нет ничего невозможного: он садится за руль, включает заднюю передачу и уперевшись своим бампером в бампер заднего автомобиля, отодвигает его, до тех пор, пока тот не уткнется в третью машину.

Совершенно не важно, что ручной тормоз поднят, ничего, что колеса идут юзом, а бампера царапаются и мнутся. С передней машиной проделывается тот же маневр, и освободившийся страдалец уже готов вырваться в сумасшедший поток идущих автомобилей. Но тут его останавливает подбежавший владелец отодвинутого транспортного средства. Он кричит, размахивает руками, показывает на царапины на своем бампере, но через десять секунд в сердцах пинает дверь обидчика и уходит.

Абсолютно все машины в городе поцарапаны или помяты. Мы не видели не одного автомобиля с целым лакокрасочным покрытием. Стоит шикарный новенький Мерседес S класса, и вдоль борта тянется длинная глубокая борозда. Не рассчитавший траекторию водитель скутера ударяет колесом по касательной в дверь дорогого БМВ. Опускается стекло, оттуда появляется волосатый кулак, порция ругани. Стекло поднимается, никто и не собирается оформлять страховку, участники «ДТП» разъезжаются.

Да, действительно замечательный город! Очень приятно было гулять по нему этим жарким летом, смотреть на зеленые пальмы и старую неаполитанскую архитектуру.
Навернув приличный кружок по центру, пару раз заблудившись до необходимости включать GPS, мы добрались до гостиницы. Я быстро переоделся, вывел велосипеды из стойла, и пока Вика собиралась, разговорился с портье-индусом. Тот оказался из провинции Керала. Я сказал ему, что у меня масса знакомых из Кералы, что я сам почти индус, так как работал в индийском ресторане, и даже выдал пару фраз на пенджабском. Пенджабского мой индус не знал, но все равно быстро со мной подружился и даже пожаловался на тяжелую жизнь в Италии. Зарплаты маленькие, цены высокие, приходится работать на двух работах – вздыхал он.

Тем временем Мурзик вышла, и мы не спеша выдвинулись на юг. Сейчас мы уже значительно улучшили свое знание неаполитанской географии. Избегая ужасных каменных плит и улиц с сумасшедшим трафиком, выбрались из города. Дорога шла вдоль моря, один курортный городок сменялся другим. Чем дальше на юг, тем меньше влияние Неаполя, и тем быстрее населенные пункты приобретали обычные итальянские черты. Мы частенько останавливались, смотрели на море, сидели на скамейках, и наконец поняли, что время уже обеденное, и нужно искать пиццерию.

Пиццерия, как назло не находилась. То дорогой ресторан, то гамбургерная забегаловка. Но наконец, мы увидели заведение, на котором было написано Pizza. Пиццы там, тем не менее, не оказалось. Хозяин, жуликоватого вида итальянец сказал, что вместо пиццы предложит нам отличную пасту. Нам ничего не оставалось, как согласиться.

Получив странный продукт в виде макаронных шариков, посыпанных натертым сыром, я заказал к нему пива. Хозяин принес через некоторое время два куска пиццы, которую он по его словам сделал только что на скорую руку, и которую презентует нам за счет заведения. Он еще несколько раз подскакивал к нашему столику, садясь, и рассказывая что-то на дикой смеси итальянского, немецкого и английского. Мы благоразумно кивали, хотя не понимали ничего.

Вообще, обед получился слишком плотным. Макаронные шарики вставали поперек желудка, не помогало даже пиво. Пицца на скорую руку оказалась ужасной. В довершении, на заднем плане прыгал хозяин, порываясь принести нам что-нибудь еще.

В большой задумчивости мы расплатились и не спеша покатили дальше на юг. После таких мероприятий очень трудно снова раскачаться, хочется упасть в тенек и хотя бы часа три поспать. Но Помпеи были уже очень близко, и мы решили расслабиться там. Въехав в город, я был несколько разочарован, так как подсознание рисовало одни сплошные развалины, оставшиеся от того эпохального извержения Везувия.

Однако о старинных временах напоминали только перекошенные каменные плиты, по которым нам пришлось пробираться к центру города. Как я и предполагал, с велосипедами нас не пустили к осмотру раскопок, но я нашел в этом положительную сторону, сказав Мурзику, что мы только что сэкономили не менее 15 евро. Поэтому мы выехали на центральную площадь, где тут же спешились и упали на траву в тени.

Народу вокруг нас было очень много. По лицам туристов было видно, что они рассчитывали увидеть катастрофу в тех же красках, что и две тысячи лет назад, а им показали какие-то ухоженные развалины и вполне современный центр города. Бренд «Помпеи», как видно, здесь очень сильно раскручен, так как всюду были видны лотки с тематическими сувенирами, календарями и плакатами. Туристы нехотя всё это покупали, фотографировались на фоне раскопок и шли в ресторан с кондиционером, выпить холодного пива.

Я, посмотрев на часы, сказал Мурзику, что у нас есть отличная возможность обогнуть Везувий, и вернуться в город немного с другой стороны, благо еще не очень поздно. Вика согласилась, и мы, распрощавшись с этим скучным городом, поехали дальше. А дальше начинались уже дикие места. С одной стороны: великолепный вид на Везувий, отсутствие населенных пунктов и автомобильного трафика, с другой: разбитый асфальт, горы мусора, который заботливые неаполитанцы привозят сюда и вываливают прямо на обочину, чтобы не платить за утилизацию.

Мурзик не совсем еще оправилась от вчерашнего восхождения, а мне хотелось лететь. К тому же, въехав в один населенный пункт, мы стали случайными зрителями велосипедной гонки.

Гонщиками оказались детишки, но на своих больших шоссейных велосипедах они вламывали по-взрослому. Я с завистью посмотрел на это, но пришлось взять себя в руки и продолжать движение со скоростью, устраивающей мою спутницу.

Потихоньку мы приближались к Неаполю. Начали появляться городки-саттелиты, в одном из которых мы зашли в кафе, чтобы выпить холодного сока.

Барменша, видя, что мы русские, перешла на русский. Оказалось, она из Болгарии, живет в Италии уже несколько лет, не может нарадоваться и ни за что не хочет на родину. Мы тихо ей позавидовали, поболтав минут десять. Выпили свой сок и поехали дальше, разговаривая между собой, что и мы когда-нибудь переедем насовсем в теплую дружелюбную страну, вроде Италии.

Неаполь неумолимо приближался. У меня сел аккумулятор в GPS, поэтому нам пришлось пробираться по интуиции. Я частенько отрывался от Мурзика на пол километра, чтобы успеть сфоткать улицы, площади и памятники.

Таким образом, плутая на незнакомых улицах, мы приближались к своей гостинце. Широкие улицы и свободные от трафика дороги опять сменились на сумасшедшие, запруженные машинами желоба между домами, где кое-как выруливали мы с Мурзиком, уже порядком утомленные сегодняшним днем. Я старался запомнить свои ощущения, так как на тот момент уже твердо решил, что вряд ли по своему желанию снова окажусь в этом городе.

Он как будто высасывает энергию, оставляя взамен опустошенность. Неаполь поглощает любого, почти физически можно почувствовать его грубую силу. Определенно я был сыт этим местом, останься здесь еще на пару дней, и пришлось бы стать неаполитанцем: суетливым, нервным и забитым — похоже это единственный способ сохранить здесь рассудок.

До сих пор, даже сейчас не могу однозначно сказать, понравился ли мне Неаполь. Но я глубоко убежден, что каждый человек должен хотя бы раз в своей жизни побывать здесь, на себе ощутить могучее горячее дыхание этого города. И уж тем более, вы не сможете сказать, что были в Италии, если не посетили Неаполь.

Мы прикоснулись к тысячелетней истории, мы поднимались на Везувий, мы отдали три дня своего путешествия этому странному и страшному городу, получив взамен что-то неосязаемое, что останется с нами навсегда.

Как же хорошо, что мы завтра отсюда уезжаем, что нас ждет Вечный Рим!
Дневной пробег: 106км

День седьмой. Дорога в Гаэту

Прочь из Неаполя

Распрощавшись с гостеприимными служителями отеля, мы без особых колебаний поехали из чудесного Неаполя. И странное дело, когда мы пробрались на северную его часть, город как будто преобразился. Исчезли узкие улочки, дикий трафик, обезбашенно снующие через проезжую часть неаполитанцы.

Мы въехали в частные кварталы, утопающие в зелени, с ухоженными домами и садами. Оказывается, Неаполь может быть и таким. Немного жаль, что мы не успели увидеть город с этой стороны.

Мы двигались вдоль побережья на север, рельеф был замечательный: то взбирались на гору, то стремительно скатывались почти к самой воде. Невдалеке появился чудный островок, с ведущей к нему дорогой.

Сперва я хотел включить его посещение в наш маршрут. Но прикинув, что мы и так двигаемся вдоль изрезанного побережья, удлиняя наш километраж, и если еще включать во внимание все достопримечательности, то моей спутнице придется тяжело. Она подтвердила мои мысли, сказав, что нужно беречь силы, поэтому мы проехали мимо. Наверняка потеряли замечательные виды на Неаполь, а было бы очень интересно сделать несколько кадров со стороны моря, с самой высокой точки этого острова.

Пару слов о нашем маршруте. Мы уже двигались к конечному пункту нашего путешествия: вечному городу Риму. Это можно было бы сделать и на поезде, всего за три с половиной часа, но мне очень хотелось въехать в столицу своим ходом. Поэтому путь я рассчитал на три ходовых дня, примерно по 80-100 километров каждый: и не слишком утомительно для Мурзика, и есть время посмотреть-пофоткать. Две ночевки уже оплачены в городах Гаэта и Латина, таким образом нам нужно было сегодня добраться до Гаэты, которая находилась примерно в 80км от Неаполя.

Рельеф, как я уже говорил, вдоль моря был радостный: то вверх, то вниз. Мурзику это не доставляло особого удовольствия, а мне только подавай. Я с огромным энтузиазмом уезжал вперед, останавливался, осматривался, фоткал. Удивительно, но даже в предместьях Неаполя люди ухитрялись что-то выращивать прямо на крутых склонах. Вокруг было очень благодатно, несмотря на жару. Впереди лежал полуостров с какой-то крепостью. Опять-таки не удалось толком рассмотреть, что там и как. Увы, если у тебя жесткий график, расписанный по дням, то нет никакой возможности для импровизации. Приходится жертвовать многим, иногда даже тем, ради чего и затевается такое путешествие.

Мое глубокое убеждение, что каким большим не был бы отпуск, насколько не была бы продуманна программа, всё-таки это суррогат настоящего путешествия. В настоящем путешествии человек должен полностью проникнуться дорогой, нужно войти в особое состояние, когда окружающий мир постигается не глазами и фотокамерой, а душой и сердцем. Но в такое состояние никогда не войти, если в голове у тебя тикает счетчик, отсчитывающий время до отлета, когда в программе чуть ли не все достопримечательности страны, причем в разных её частях. Люди накапливали культурные ценности тысячелетиями, а ты хочешь всё посмотреть за две недели. Поэтому, можно лишь пройтись по верхушкам, увидеть какие-то тени, но истинная сущность, скорее всего, останется за кадром.

На самом деле, настоящее путешествие должно длиться столько, сколько нужно. Человек должен в один момент сам понять, что с него хватит дороги, и пора возвращаться домой. Я искренне завидую тем людям, которые могут бросить всё, что привязывает их к одному месту и отправиться постигать дорогу. Но кто знает, может и я когда-нибудь окажусь в их числе.

Шоссе на Гаэту

Таким образом, мы с Мурзиком потихоньку выбрались на шоссе, ведущее в сторону Рима. Можно было бы опять уйти к морю и двигаться вдоль побережья, но сверившись с GPS, я увидел, что мы проехали уже почти 50км, а до Гаэты еще вроде как не менее 70. Я-то рассчитывал дома километражи по картам, по прямым дорогам, не учитывая всех ответвлений, в которые мы заезжали, чтобы посмотреть на что-то привлекшее наше внимание. Видя, что обещанные 80км легко превращаются в 120км, я тревожно оглядывался на Мурзика. Пока она держалась стойко, и ехала бодро, но рельеф и палящее солнце могут утомить любого.

Я заметил, что мы въехали в какой-то странный населенный пункт. Вроде бы все как везде, типичные итальянские домики, но куда-то делось очарование маленького города. Дома казались заброшенными, многие окна заколочены, в садах горы хлама, всё очень неухоженное и грязное, вдоль дорог заросли из мусора. То, что дома не покинуты, можно было понять из того, что во дворах стояли автомобили, а на балконах сушилось разноцветное белье.

Постепенно всё начало становиться на свои места. На улицах стало попадаться всё больше негров, один другого чернее. Я понял, что здесь что-то вроде негритянского квартала. Только в данном случае квартал разросся до того, что захватил весь городок. Вероятно, еще пару десятков лет назад это была обычная провинциальная итальянская деревня, но в какой-то момент сюда подселили так называемых «беженцев» — халявщиков, приехавших из Африки расслабляться на деньги итальянцев. И через некоторое время беженцами пришлось уже стать коренным жителям, потому что жить и растить детей рядом с увеличивающимся поголовьем негров, для нормального человека невозможно. Поэтому к настоящему моменту мы проехали уже пятнадцать километров через этот странный городок, лежащий вдоль шоссе, и не заметили на улице ни одного белого человека.

В Гаэте нас ждал даже не гостиничный номер, а комната в хостеле. Просто не удалось забронировать с этой местности ничего другого, и теперь, сопоставив данный район с неграми и уровень, предоставляемый обычно хостелами, я не надеялся на приятную ночевку. Но впрочем, для нас главное – просто переночевать, а утром мы двинемся в Латину, где я забронировал самую дорогую гостиницу в нашем путешествии – целых 60 евро за ночь, тогда как обычно мы обходились 40. В провинции вообще сложно забронировать ночлег по интернету, выбор скуден, а цены прилично выше среднего уровня столицы.

Внезапно, поселение с неграми закончилось, и мы снова оказались на просторах, вокруг поля, холмы и горы.

Рельеф перешел в плавные затяжные подъёмы и спуски, на которых Мурзик начала понемногу отставать. И тут, как назло, пришло сообщение на мобильный телефон от хозяина хостела в Гаэте о том, что мы должны въехать не позднее пяти часов, иначе на месте никого не окажется. Это было неожиданно, так как на сайте, где я бронировал ночевку не было никакой информации об ограничении времени прибытия. Я быстро прикинул, что если мы немного подкинем угля, то вполне успеем к нужному часу. Отписав sms, чтобы нас ждали, я пришпорил Мурзика, и мы помчались в Гаэту.

К сожалению, через час я понял, что успеть к пяти мы никак не сможем. Мурзик кочегарила с несвойственной для неё скоростью, я видел, что еще немного, и бодрый темп, рельеф и жара её доконают. Объявив незапланированный привал, я снова отправил sms, в котором описал наше бедственное положение, на что получил ответ, что нас подождут максимум до шести.

Гаэта

Наконец, мы въехали в городок Формиа, сразу за которым расположилась наша Гаэта. Я с удивлением заметил, что окружающий мир изменился до неузнаваемости. Всё было чисто, аккуратные ухоженные домики, веселые итальянцы, выкрикивающие «чао» при нашем появлении, широкие улицы, спокойный трафик. Никто не суетился, а водители даже не сигналили. Казалось невероятным, что всего в пятидесяти километрах отсюда простирался ужасный район с неграми, а в ста – несмолкающий гудящий Неаполь. Мы ехали и наслаждались, определенно эти места казались нам сейчас тихим спокойным раем.

Время, однако, поджимало. Я сориентировался по GPS: до нашего хостела оказалось всего пять км, но время уже совсем поджимало. Я отдал команду Мурзику снизить темп до матрасного, а сам тем временем рванул вперед. Найдя нужную улицу, я прислонил велосипед к каменной ограде, чтобы Вика не проехала дальше, а сам побежал пешком оставшиеся сто метров. Дорога шла вверх очень круто, не менее 25% подъема.

Поднимаясь, таким образом, я осматривался, не понимая, какой же здесь может быть хостел. Район этот явно частный, причем не самый бедный, судя по домам и автомобилям. Найдя нужный номер дома, я пытался понять, где нам сегодня предстоит ночевать. Во дворе стоял какой-то пожилой итальянец, который заметив меня, подошел к воротам. Я показал ему нашу бронь, спросил про хостел, но он явно ничего не понял. Было ясно только то, что его дом – это не то, что я разыскиваю.

В некотором замешательстве я позвонил хозяину хостела. Он на довольно хорошем английском объяснил, что его хостел находится за тем домом, около которого я стою (осмотревшись, я заметил дорожку). Оказалось, что сам он не сможет нас принять, так как не в Италии, а ждет нас его подруга Донателла, которая все покажет. Я прошел по дорожке, вошел в какие-то ворота, и увидел девушку. Это и оказалась Донателла. В недоумении я смотрел на белую двухэтажную виллу, располагавшуюся за её спиной. «Это и есть ваш хостел?» — спросил я, и получил от неё утвердительный ответ.

Я объяснил нашу ситуацию Донателле, и спустился вниз, к основной дороге. Мурзик тем временем как раз подъезжала в расслабленном темпе. Я сбивчиво рассказал ей про чудесный белый дом, который нас ждет, и потащил оба наши велика на гору. Признаться, по такому косогору, с двумя груженными велосипедами я забрался наверх с большим трудом.

Донателла смотрела на нас с плохо скрываемой гаммой чувств. Я объяснил ей, что сами мы из России, путешествуем по Италии на велосипедах, а сегодня приехали своим ходом из Неаполя, причем последнее её шокировало больше всего.

Донателла повела нас в нашу комнату. На втором этаже располагались три комнаты и ванная. Как выяснилось, на этой неделе мы единственные постояльцы их хостела.
Наша комната была очень позитивная, в ярких светлых тонах, с современной мебелью из Икеи. Для нас были приготовлены запасы в виде белого хлеба, джема, яблок, апельсинов и сока. Также мы могли пользоваться кофейным аппаратом и чайником. На большом открытом балконе нас ждет стол для пин-понга, а в саду гриль. Кроме этого, в доме был бесплатный wi-fi, пароль от которого нам немедленно выдали. И уж совсем приятным бонусом шла маленькая собачка Priscilla (Присчилла), которая бегала вокруг нас, желая познакомиться. Я бы не променял такое ни на один пятизвездочный отель мира.

Недоразумение с чек-ин тоже разрешилось. Я был виноват сам, так как на сайте было написано, что постоялец должен сам заявить о себе и назначить время, когда его встречать. А так как мы ничего не назначили, то хозяин организовал прием, как смог.

Мы ходили следом за Донателлой, пока она нам все объясняла, не в силах поверить, что на сегодняшнюю ночь это всё станет нашим. Уж на что я не рассчитывал, так это на ночевку в этом райском местечке, в частном доме. Мурзик преобразилась на глазах. Еще десять минут назад она была уставшей до крайности, сейчас же её глаза горели энтузиазмом.

Донателла пожелала нам хорошей ночи, выдала ключи от дома и от ворот и сказала, чтобы завтра, уезжая, мы оставили их в комнате и захлопнули двери. После этого мы остались одни, в своем доме, хотя бы на эту ночь. Ошалевшие от внезапно свалившегося счастья, мы не могли прийти в себя, ходили вверх-вниз, осматривали сад. Вика пошла переодеваться, а я взял камеру и вышел во двор. Уже понемногу начинало смеркаться, но я сделал несколько кадров. Вид открывался неописуемый:

В воздухе была разлита такая благодать и тишина, что я завалился на диван-качалку и в блаженстве вытянулся. Тут же прибежала Присчилла, запрыгнула ко мне и задышала в ухо.

Долго полежать не удалось, из окна меня призывала Мурзик.

Вечер в раю

Она уже окончательно освоилась, приготовила ужин с кофе и звала меня. А я уже оформил в голове предложение, и тут же его выдал. Нет сомнений, что это место просто самое замечательное из всего того, что мы видели в Италии. Будет преступлением против самих себя завтра утром отсюда так просто уехать. Да, у нас уже оплачен отель в Латине. Да, у нас еще два дня на дорогу в Рим. Но, во-первых, мы можем позволить себе потерять эти оплаченные 60 евро за гостиницу, а во-вторых, двухдневный план из Гаэты до Рима с ночевкой в Латине основывался на малом дневном километраже. Если мы возьмем себя в руки, не будем отвлекаться и поедем кратчайшим маршрутом, то без проблем окажемся в Риме за один день. Расстояние – всего 120км, ровно тоже самое, что мы сделали сегодня.

Мурзик тщательно обдумала предложение, посмотрела через окно на море, и сказала, что согласна, но с тем условием, что завтра будет день без велосипеда. «Ради ТАКОГО мы просто обязаны пойти на жертвы, финансовые и физические», — заявила она.

Несмотря на усталость, Вика захотела сходить в город, прямо сейчас. Я, разумеется, только поддержал такой настрой. Захватив с собой камеру, мы спустились с горы и направились в Гаэту, которая лежала в паре километрах. Уже темнело, и городок выглядел таким уютным и притягательным, что я не смог его не сфотографировать:

«Отличный пляж, обязательно завтра там покупаемся», — сказала Мурзик. «Отличная гора, обязательно завтра туда заеду на велике», — сказал я про себя. Гаэта в этот тихий вечер была очаровательна. В чем-то непохожий на другие итальянские города, никакой суеты, тишина и чистота. Мы прогулялись вдоль набережной, выискивая ресторан, так как мы сегодня даже не успели полноценно пообедать.

Наконец, выбрались к ресторану Buffalo. Официантка, видя наше замешательство при поиске нужного блюда, сказала по-русски: «вам попроще или подороже?». Как оказалось, она из Украины, живет здесь, в Гаэте. Немного пообщавшись с ней, мы стали ждать заказанную пасту и салаты.

День подходил к концу. Уставшие, но счастливые, мы пришли домой, где нас ждала Присчилла. Завтра предстоял день расслабления.

Дневной пробег 124км.

День восьмой. Прекрасная Гаэта

Самый лучший день

Наверно, нет ничего приятнее, чем проснуться в своем доме в Италии, увидеть из окна голубое море, яркое солнце, ощутить легкий бриз… Неужели это не наш дом, а в Италии мы всего лишь туристы? Жаль, жаль…

Я, наконец, залез в интернет, почитал наш эстонский велофорум, где люди жаловались на то, что жутко замерзли в недавно прошедшей покатушке. Почесывая обгоревшие руки, я не мог осознать, как это возможно – замерзнуть?

Вот странно, мы всего-то неделю в Италии, а ощущения такие, что холодная Эстония осталась где-то в далеком, неприятном и темном прошлом. Подразнив форумских камрадов фотографиями гаэтского побережья, я присоединился к Вике, которая начала завтракать за столом под открытым навесом.

Присчилла уже соскучилась по нам, и бегала взад-вперед по двору, когда мы спустились. Мурзик стала с ней играть:

Было в этом что-то невообразимо чудесное: вот так расслаблено сидеть в плетеном стуле, в тени, попивая кофе и лениво смотря на море. Как будто это твоя обычная жизнь, как будто вовсе не ты через неделю окажешься в Эстонии, где температура едва переваливает за десять градусов, несмотря на конец мая.

Мне подумалось, что итальянцы, да и вообще жители южных стран очень счастливые люди. Вот например, мы, прибалты, уже с сентября начинаем ждать лето. Ждем дождливую осень, переживаем слякотную зиму, замерзаем ветреной весной. И даже летом мы продолжаем ждать теплых дней, жалуемся на частые дожди, хотим одеть легкую одежду. И когда это недоразумение, которое называют летом проходит, мы снова начинаем ждать. Ведь это ужасно, всю жизнь ждать погоды. Добавьте сюда еще сезонные ежегодные простуды и гриппы, переохлаждения, легочные хронические заболевания…

Научно доказано, что плохая погода действует угнетающе на психику, совершенно не случайно итальянцы открыты и жизнерадостны. Человеку просто физически необходимо солнце, чистое синее небо над головой и плюсовая круглогодичная температура. После таких мыслей начинаешь с огромной жадностью впитывать всё, что тебя окружает в Италии.

Позавтракав, мы пошли пешком в Гаэту. Район, где мы остановились, был действительно небедным. Впрочем, и не особенно богатым: припаркованные автомобили не поражали воображение, а сами домики хоть и нарядные, не тянули на виллы олигархов. Но всё было очень красиво: зелень, лимоны, яркие цветы – в изобилии. Гаэта вообще показалась мне очень ухоженным городом, без обычного итальянского раздолбайства. Всё как-то степенно, размеренно, без традиционной суеты. Вроде бы городок представлял из себя курорт, но не было видно толп отдыхающих, не было трафика на улицах.

Гаэта настолько нам понравилась, что погуляв по ней всего час, мы начали говорить друг другу, что это наверно, именно то место, куда можно было бы переехать жить. Я и сейчас скажу, что лучшего города в Италии я не видел, хотя посмотрел их немало. Просто удивительно было, что рассматривая карту еще дома, я назначил здесь всего лишь ночевку на пути в Рим. Ну кто же знал, что здесь так замечательно, что здесь можно было бы остаться еще на несколько дней? Зачем мы потратили три дня на Неаполь, когда с лихвой хватило бы и одного? Жесткий график путешествия, хоть и гарантирует комфорт и экономию средств, по сути является большой ловушкой, и расплатой может оказаться разочарование.

Рассказывать о том, как мы гуляли пешком по городу с одиннадцати утра до шести вечера, то приходя на пляж и купаясь там, то бродя по узким старинным улочкам, наверно не имеет смысла. Скажу лишь, что проведя весь день в этом чудесном месте, мы только сильнее подпали под его очарование и с ужасом думали, что уже завтра утром нам придется его покинуть.

Узкие улочки старого города, такие тихие и очаровательные. Как жаль, что не удалось побродить в них после наступления темноты.

Исчерпав все духовные силы, мы побрели домой. Южное солнце катилось к закату, а мне хотелось еще покататься по городу на велосипеде. Мурзик моего желания не разделила, и я поехал один. Главная цель, разумеется: заехать на гору и сделать оттуда несколько кадров Гаэты.

Вся гора была высотой примерно 300м, но уже темнело, и я решил сделать снимки сейчас, в сумерках, на грани света и тьмы. Поэтому, забравшись еще не слишком высоко, но уже достаточно, чтобы увидеть весь город, я достал камеру.

Продолжив подъем, я сфотографировал по пути некий монастырь:

А на самой вершине – статую.

Вокруг была уже кромешная тьма, но мой мощный фонарь позволял кататься по таким местам с максимальным комфортом. Вдоволь насмотревшись на ночной город с высоты птичьего полета, решил ехать домой, к Мурзику и Присчилле. Стрелой слетев вниз с горы, и притопив в нормальном темпе, я довольно быстро оказался у нашей виллы.

Не успел я толком переодеться и показать Вике сделанные фотки, как во всей Гаэте вдруг исчезло электричество. Кромешная тьма пала на город, даже своей руки нельзя было разглядеть. И это было круто! Мы, северные жители, вообще в своей жизни обделены такой настоящей темнотой. Включив свой мегафонарь на 12-ти ваттном светодиоде Р7, я в восхищении ходил по двору, высвечивая соседние дома.

Так как света не предвиделось, мы сразу легли спать. День был замечательный, надо отдохнуть перед завтрашним рывком в Рим.

День девятый. Долгий путь в Рим

Рассказывать о том, как мы ехали из Гаэты в Рим не очень интересно. Выехали не слишком рано, о чем пожалели впоследствии. Встали в девять, двинулись в начале одиннадцатого. Положили деньги за две ночи на стол, захлопнули все двери, почесали Присчиллу на прощание за ухом и поехали.

Очень тяжело было уезжать из Гаэты. У меня за полтора дня выработалось полное взаимопонимание с этим городом, я бы без малейших колебаний остался здесь еще на неделю, но наш строгий график… Наш график гнал в дорогу, вечный город Рим был уже совсем рядом.

Наверно, это даже хорошо, что нужно ехать, что не успеваешь насытиться понравившимся городом. Остается какая-то зацепка в воспоминаниях, чувство, что ты обязательно еще сюда вернешься. Нечто похожее у меня с Ливорно и его окрестностями: вроде бы ничем не примечательное место, а хочется туда снова и снова.

А дорога вела нас потихоньку в Рим. Позавчера я пообещал Мурзику, что проехать надо не более 110км, на что она тогда согласилась не без колебания. Реальность же была такова, что мой чудо-GPS рассчитывал расстояние от точки до точки без учета маршрута, просто по прямой линии. Несложно догадаться, что в действительности километраж может превосходить расчеты весьма прилично. Поначалу Мурзик удивилась, когда после пройденных 50км она получила от меня ответ, что впереди еще 80км. После 100км мне пришлось скромно заметить, что нам осталось еще 40. Потом она уже перестала спрашивать.

Путь наш в основном лежал вдоль берега моря и ничем особо интересным не отличался. Это был день погружения в себя: почти десять часов мы педалили с устраивающей мою спутницу скоростью, и по большей части были заняты своими мыслями. Люди иногда спрашивают, как это можно, целый день крутить педали и ничего не делать: скучно же! Пожалуй да, скучно, поэтому нужно чем-то развлекать себя. Лучше всего – мыслями. Чего только не передумаешь за день, свежий воздух и ускоренное кровообращение способствуют.

Путешествовать в одиночку – это пожалуй, сложнее. Когда у тебя есть партнер, то накопленными за день мыслями и впечатлениями можно поделиться с ним. Но впрочем, судя по моему одиночному недельному походу можно сделать вывод, что как только психика настроится на нужную волну, то отсутствие напарника перестает угнетать.

В этот день мы проехали 160км, но как-то ничего и не увидели. Просто пустой день, бесконечная смена декораций. Были какие-то города, но из-за нехватки времени мы проскакивали их голопом, судя по GPS неподалеку находились некие достопримечательности, но и на них мы не могли выделить лишние километры. Я начинал опасаться за Мурзика. 160км – это для меня невеликая дистанция, а она-то столько в жизни не ездила. Кажется, её рекорд до этого был 130км, но это в Эстонии, без багажа, 30-ти градусной жары и палящего солнца над головой.

Сейчас я понимаю, что в данном случае нужно было просто сесть на поезд в Гаэте, через два часа быть в Риме и получить в виде бонуса дополнительные полдня на осмотр столицы. Но тогда мне почему-то обязательно хотелось проехать это расстояние своим ходом. Видимо, по инерции воспринимаешь дорогу только своим умом, не учитывая возможности и желания спутника. Лично я считаю путешествие велосипедным, если движение от точки к точке происходит верхом, без подброса на транспорте (не считая, разумеется, моментов, когда тебе нужно за полдня оказаться на другом конце страны).

Но надо учитывать, что такое движение приносит удовольствие только в том случае, если к вечеру ты не ощущаешь разбитости во всем теле, если ты готов без малейшего напряга пройти такую же дистанцию завтра и послезавтра. Для этого нужна подготовка. Нужно много и быстро ездить, тренироваться проезжать сто км не останавливаясь, причем так, чтобы после этих ста км у тебя сохранялось чувство, что еще сто ты проедешь без особых сложностей.

Тогда можно со спокойной душой отправляться в любое велопутешествие, не опасаясь, что усталость и разбитость перевесят радость от дороги и новых мест. Увы, моя спутница не уделяла такого внимания тренировкам, и эти перегоны очень сильно её утомляли.

Я до сих пор пытаюсь выработать правильную концепцию путешествия, когда партнеры столь неравнозначны по физподготовке. Склоняюсь к мнению, что в этом случае не должно быть больших перегонов между точками ночевки. Наверно, оптимальной дистанцией перехода будет что-то вроде 50-60км, которые превращаются в 80-100, с учетом осмотра достопримечательностей и ответвлений от маршрута. Такой километраж, с остановками на фотографирование, привалами и обедами не утомит более слабого участника похода, и назавтра он сможет без проблем продолжить путь в таком же темпе. Движение между регионами надо осуществлять на поездах, где это возможно.

Наша дорога уже неуклонно вела нас к цели: кемпингу, расположенному в пяти-семи км от Рима. Забронировать кемпинг вместо гостиницы оказалось очень здравой мыслью, рекомендую взять это на заметку будущим путешественникам. С одной стороны, экономятся деньги на гостиницу, с другой стороны, в кемпингах с велосипедами значительно свободнее, чем в отелях. Опять-таки расстояние до города небольшое, добираться на велосипеде очень быстро и удобно.

Солнце уже катилось за горизонт, до темноты осталось совсем немного. GPS показывал, что мы уже недалеко от точки, но Мурзик была на пределе. Она уже не спрашивала, сколько осталось километров, а просто ехала, устремив остекленевший взгляд в горизонт. Я пропустил её вперед, а сам ехал сзади, чтобы она могла сама выбирать приемлемый темп.

Уже в полной темноте мы добрались до шоссе, ведущего от побережья к Риму. Где-то через десять км должен был быть наш кемпинг. Вдоль дороги, видимо была проложена канава, от неё веяло холодом, а из темноты громко квакали лягушки.

Вскоре показалась огромная вывеска нашего кемпинга, и мы въехали в ворота. До этого у меня были некоторые опасения, что здесь могут возникнуть проблемы с поздним чек-ин, как в кемпинге Марина ди Пиза, но я сильно ошибался. В отличии от сонного тосканского кемпинга, римский дышал жизнью. Около ресторана, на открытой площадке слышалось караоке, повсюду бегали дети, автомобили въезжали и выезжали.

Я с некоторой тревогой смотрел на Мурзика. Никакой радости по поводу прибытия на её лице не читалось, было такое чувство, что она еще не верит, что больше не придется никуда ехать. Быстро покончив с регистрацией, я сопроводил её к нашему домику-вагончику. Приняв душ и поужинав, она постепенно пришла в себя.

Я тоже был доволен, что мы добрались. Всё-таки, ехать 160км десять часов – это и для меня своего рода рекорд: так медленно я еще не ездил. Существует комфортный темп, который велосипедист может поддерживать в течении долгого времени, а быстрее или медленнее утомляет.

День закончился, мы уже вышли на финишную прямую. Остался лишь Рим, а после этого придется возвращаться. Вспоминая свои впечатления от ночного блуждания по столице в мае 2007, я искренне надеялся, что в этот раз Вечный город не разочарует.
Дневной пробег: 160км.

День десятый. Рим, часть 1

Погода с утра нас не баловала: небо затянулось довольно темными тучами, в воздухе ощущалось явное напряжение, какое бывает перед грозой. Так как наша обязательная велосипедная программа была завершена, то торопиться уже некуда, вполне можно пересидеть дождь в домике.

Домик, к слову, был на колесах, и его неприятная особенность выражалось в том, что если на соседской половине кто-то начинал ходить, то всё жилище ощутимо раскачивалось.

Выйдя на улицу, мы познакомились с соседями. Отец семейства с двумя сыновьями из Чили совершал поездку в стиле «галопом по европам», пытаясь вместить в двухнедельную программу всю западную Европу, вместе с Апенинским и Пиренейским полуостровами. Мы пожелали ему всяческих благ, а сами пошли осмотреться.

Сразу же встретили кошку, которая разлеглась на дорожке, иногда открывая глаза и смотря на проходящих людей. Мы вдоволь её потискали, вспоминая о своей проказнице, и пошли дальше.

Кемпинг, в котором мы разместились, называть кемпингом не поворачивался язык. Не менее получаса потребовалось, чтобы просто обойти его по кругу. Здесь было всё: детская площадка с какими-то аттракционами, довольно большой магазин, отличный ресторан, интернет-кафе, два бассейна, эстрады для развлечения постояльцев и самое главное – огромное количество домиков. Было их две, а может быть и три сотни. Десятка два кемперов, преимущественно из Германии, припарковалась на специально отведенных местах.

Место мне очень понравилось. Несмотря на немалое количество народа, из-за большой площади не ощущалось скученности. Впрочем, откуда ей взяться, учитывая, что заселены были от силы десять процентов домов. В разгар сезона, здесь скорее всего, столпотворение.

Мурзик тем временем решила искупаться в бассейне. Я такого желания не испытывал, но сопроводить не отказался. Бассейнов в кемпинге было, как я уже сказал, два: для детей и для взрослых. В шезлонгах развалились англичане: белокожие, рябые, в наколках от ушей до пяток. Употребляя пиво, они громко радовались жизни, не обращая внимания на приближающуюся грозовую тучу. С неудовольствием я отметил про себя, что уже практически не понимаю пьяного разговора англичан, хотя казалось бы, всего пара лет прошла, как я покинул Британию.

Туча нависла уже почти над кемпингом, стало темно. Вика залезла в воду, но через десять минут вылезла: холодно, да и вот-вот должна начаться гроза. Мы поспешили к себе в номера, по дороге еще раз погладив местную кошку.

Успели мы вовремя, по крыше забарабанили первые капли, засверкали молнии. Майская гроза в Риме была великолепна. Пока она бушевала, мы смотрели очередную серию Fringe. Всё-таки, при всех минусах остановок в отелях и кемпингах есть огромный плюс – не надо думать, где зарядить электронные девайсы. В отеле или кемпинге всегда есть розетка, чего не скажешь о ночевке под сосной. Впрочем, ушлый велодервиш всегда найдет возможность зарядиться нахаляву, предварительно сведя все свои электронадобности к минимуму.

Грозовая туча прошла, дождь прекратился, можно было ехать в Рим! Я прислушался к своим ощущениям, пытаясь найти какой-то трепет по этому поводу. Ничего подобного почему-то не чувствовалось. Умом я понимал, что сейчас я увижу столько всего замечательного, сколько человечество накапливало тысячелетиями, но тем не менее, особой радости или восторга не было. Сказывался ли мой прошлый приезд, когда я ночью блуждал по столичным улицам, в усталости и отчаянии, или вчерашний дальний переход несколько снизил остроту восприятия, я не знаю. Мы просто выехали из кемпинга и взяли курс на столицу.

Наш кемпинг был не так далеко от столицы, километрах в десяти, и мы имели возможность въехать в него с самых окраин. Рим — очень приятный город. Нет в нем явной итальянщины, люди спокойнее, авто водители почти что не сумасшедшие. Дороги, вопреки ожиданиям, широкие и приличного качества.

Разумеется, в сезон здесь совсем другой темп жизни, но в конце мая Рим мне показался очень комфортным. Первым делом мы стали оглядываться по сторонам, в поисках античных развалин, памятников имперских времен и т.д. И только въехав в центральную часть города, даже растерялись, до чего тесно переплелось здесь старое, не очень новое и совсем современное. Можно было смело подъезжать к любому торчащему камню, и скорее всего, оказалось бы, что на нем завязывал шнурки какой-нибудь император.

Рассказывать о том, какие именно памятники и развалины мы видели сложновато, потому что мы зачастую даже не подозревали, на что смотрим. Я всегда говорю, что к достопримечательности нужно подходить осмысленно, подготовившись. Но чтобы подготовиться к этому городу, вероятно, нужно не один месяц положить на чтение книг, ибо практически все, что открывается твоему взору в центре, имеет свою интересную и долгую историю.

Вот, например, мы проезжали мимо развалин терм, времен Римской Империи.

Захватывающе было представлять, как пару тысяч лет назад сюда приезжали богатые люди, проводили свой досуг, общались.. А всего в паре сотен метров можно было заметить вывеску SPA отеля. Поистине, ничего не меняется в этом мире.

Также мы нафоткали еще много чего, но выкладывать здесь не имеет смысла, всё это абсолютно проходные кадры, которые можно увидеть пачками в интернетах. Моя персональная цель была найти злосчастный Колизей, который невероятным образом ускользнул от меня в прошлой поездке. Потом мне не раз говорили, что если я крутился в центре, то не проехать мимо него я просто не мог. Это мнение подтвердилось в эту поездку: за три дня пребывания в Риме, мы даже совершенно того не желая, проехали мимо Колизея раз двадцать. Быть может, в тот раз я его просто не заметил?

Колизей нашелся сразу. Он открылся внезапно, так что я даже немного оторопел.

Сколько я себя помню, мне всегда хотелось увидеть это здание, потрогать его, войти внутрь. Попробовать ощутить какие-то тени, оставшиеся с древних времен. Увидеть и потрогать удалось, попасть внутрь – нет. Ограничения велосипедного путешествия. Сказать, что я был в культурном шоке, не могу. Воображение почему-то не смогло нарисовать гладиаторов и императоров. Может быть, нужно всё-таки попасть внутрь, чтобы окончательно всё прочувствовать.

Мы объехали Колизей вокруг, покатались в лежащем рядом парке. Еще дома я накидал в GPS несколько точек-достопримечательностей, и сейчас самой близкой из них оказался Пантеон. Мечты увидеть Пантеон у меня никогда не было, поэтому отправились мы туда не торопясь и без трепета. Не доехав всего двадцать метров до нужного места, мы зашли в пиццерию, из которой доносились аппетитные запахи.

В отличии от обычного итальянского общепита, как правило, угощавшего пиццей и пастой, здесь предлагали супы, а также блюда с картошкой и макаронами, это помимо отличных традиционных явств. Причем, невзирая на столь козырное местоположение пиццерии, цены оказались, мягко говоря недорогими, а парень за прилавком весьма неплохо разговаривал по-английски. Сочетание этих факторов сразило наповал, и все три римских дня мы приезжали обедать в самый центр города, сюда.

Отобедав, мы сделали несколько шагов, и оказались на площади перед Пантеоном. Наверно, было бы интересно зайти внутрь, но нам пришлось довольствоваться только взглядами через открытые двери. Народу внутри, впрочем, было немало даже в мае, можно только посочувствовать туристам, которые приедут сюда в разгар сезона.

Я попытался сфотографировать Мурзика на фоне древнего строения, но так как аккумулятор моей фотокамеры сел еще по дороге между Гаэтой и Римом, то пришлось оперировать мыльницей. Без широкого угла ничего вразумительного не получилось. Немного побродив с велосипедами перед Пантеоном, мы двинулись разыскивать другую достопримечательность – Площадь Навона.

Проезжая мимо какого-то важного здания, у Вики начал звякать ротор гидравлического тормоза. Я хотел поправить по быстрому калипер, но не успел достать инструмент, как охранник жестами прогнал нас. В отместку я сфоткал из-под полы цепных псов итальянского режима:

На площади Навона кипела жизнь: всевозможные самостоятельные деятели культуры собрались тут, чтобы показать туристам свои умения, за что благодарные зрители должны были их посильно отблагодарить. Туристы смотрели и слушали с большим удовольствием, но делиться наличными как-то не торопились.

Мне, как достойному сыну прибалтийской республики, раньше как-то не доводилось видеть такие изваяния:

Стоит мужик в одной позе, то ли живой, то ли нет. Потом я узнал, что такие живые скульптуры встречаются почти на каждом шагу в любом продвинутом европейском городе. Честное слово, никогда раньше не видел такого. До чего, однако, доводит жадность к деньгам, мужик стоял, не шевелясь, всё время, пока мы бродили по площади.

Подъехавшая Мурзик тоже была в восторге от живых статуй, нашла еще одну, и поручила мне фотосъемку.

Внезапно скульптура ожила и сделала недвусмысленный жест, означавший «дэнги давай!». Вика выделила герою труда монету в два евро, которая отправилась в ведерко. Статуй удовлетворенно поднял большой палец, и снова замер. Интересные люди, всё-таки!

Покинув очень нам понравившуюся площадь Навона, мы поехали уже без какой-то цели, просто колесить по Риму. Вечерело, солнечный свет приобрел теплые оттенки, в которых город стал еще привлекательнее.
Мы просто катались и фотографировали, как вдруг на горизонте появилось грандиозное строение:

Я сразу понял, что это – Собор Святого Петра. Замечательное место даже для не особо верующего человека. Мы покрутились по площади, немного пофотографировали, и решили, что пора собираться домой, в наш кемпинг. Выехали на шоссе, ведущее к побережью. Затоварились в супермаркете, и уже в полной темноте приехали в свой кемпинг. Чилийское семейство отбыло, а к нам подселили неизвестную итальянскую парочку.
Первый римский день подошел к концу.

Дневной пробег: 45км

День одиннадцатый. Рим, Часть 2

В Риме мы провели еще два полных дня. Ничего особенного не происходило, мы просто катались по городу, фотографировались и ели мороженое. Нашли Испанскую лестницу, около которой традиционно было много народа.

Спустились к Тибру, и вдоль его берега катили пять-семь километров. В одном месте заметили стенд с текстами на разных языках мира, в которых говорится об этой реке. Среди прочего были стихи Маяковского. Замечательная вещь, практически ничего нельзя понять даже по-русски, в итальянском переводе, вероятно вообще жесть.

Еще раз съездили на площадь Навона, в этот раз Мурзик чуть не купила альбом какого-то странного музыкального коллектива:

Посмотрели на Фонтан де Треви, в котором обязательно нужно искупаться, из хулиганских побуждений. Из-за природной застенчивости делать этого не стали, да и угроза штрафа 100евро накладывала некоторые ограничения.

Также объехали Рим вокруг, заехали в Фиумичино, место, с которого начался мой поход по Италии 2007 года:

Было грустно осознавать, что тогда здесь всё только начиналось, а теперь это финальная точка. Хотели заехать посмотреть развалины древнего порта Ostia Antica (в те времена берег моря был ближе на несколько километров), но нас традиционно не впустили с велосипедами.

Въехав в Рим с другой стороны, помчались к пицерии у Пантеона, с целью перекусить картошкой и котлетами. По дороге увидели молодого человека, виртуозно игравшего на двух дудках ноздрями. Несомненный талант!

Около Коллизея было как-то людно, стояли какие-то спортсмены на шоссерах, в небе летал полицейский вертолет. Я сперва подумал, что намечается велосипедное мероприятие.

Однако немного отъехав, мы поняли, в чем дело:

Проводился митинг антиглобалистов, с примкнувшими к ним коммунистами. Сопровождал это действо полк полиции, во главе с неким фюрером.

Мы немного подождали, надеясь, что антиглобалисты начнут метать в полицию бутылки с зажигательной смесью, а те в ответ пустят слезоточивый газ. Увы, первые ограничились скандированием лозунгов, а вторые уныло шли за ними нестройной колонной.

Еще один яркий момент был вечером второго дня, когда мы уже собирались возвращаться в кемпинг. Навстречу нам попалась большая группа очень странных велосипедистов:

Заинтригованные, мы развернулись и поехали с ними. Я уже понял, что происходит известное в велосипедной среде мероприятие под названием «Критическая масса», проводящееся во многих крупных городах мира с целью привлечь внимание к велосипедистам. Сначала инициаторы шествия катают по городским улицам на странных велосипедах, дудя в дудки и выкрикивая что-то в мегафон. Постепенно к ним присоединяются заинтересованные катальцы, ехавшие своей дорогой, но не сумевшие противостоять силе толпы.

Через некоторое время велосипедистов становится очень много, три-четыре сотни, колонна растягивается на несколько километров, полностью блокирую городское движение. Автоводители остервенело давят на клаксоны, но сегодня им не повезло: домой они попадут гораздо позже, чем обычно.

В серьезных велосипедных кругах «Критическая масса» считается хулиганством, так как никаких проблем такими способами не решить, а настроить водителей против себя очень просто. Я точно также не поддерживаю этого движения, но раз волею судьбы мы оказались в эпицентре событий, нельзя было проехать мимо.

Быть частью толпы – это замечательное чувство, неожиданно откуда-то возникает ощущение радости, дружбы и полной защищенности. С огромным удовольствием мы покатались еще минут двадцать, и были вынуждены снова лечь на свой курс, чтобы успеть в супермаркет.

По прошествии трех римских дней мы отбыли в аэропорт Фиумичино, упаковали велосипеды и вскоре уже были в Латвии. Оттуда автобусом добрались до Эстонии. Самое значительное для нас событие 2009 года завершилось. Читайте завтра мои размышления о свершившейся поездке.

Велопоход по Италии 2009. Послесловие

Отчет закончен, теперь можно расслабиться и подвести итоги путешествия. 12 дней, около 900км на велосипеде, несколько сотен фотографий, много впечатлений и еще больше желания продолжать.

Получился ли велопоход по Италии таким, каким был запланирован? Удивительно, но реальность совпала с планами на 99%. Причины здесь две: относительная простота задуманного и очень тщательная подготовка. Дома я десятки раз прокручивал в голове, что и как мы будем делать в Италии, представлял себе места, в которых ни разу не был, старался найти как можно больше информации о том, что предстоит увидеть.

Теперь о выводах, которые я сделал. Первое: можно и нужно пользоваться общественным транспортом. В велосипедной среде бытует мнение, что велопоход должен быть на 100% двухколесным, поезда и автобусы могут быть использованы лишь в крайнем случае. Признаюсь, я считал также, но теперь моя точка зрения изменилась. К сожалению, отпуск, даже если он длится три-четыре недели – это бесконечно мало. Нужно делать выбор: или преодолевать дорогу, или смотреть страну. Если всё время двигаться своим ходом, то слишком много времени уходит на пустое передвижение.

Да, я согласен с тем, что именно это передвижение и дарит неповторимое ощущение дороги и путешествия, что только самостоятельное передвижение отличает велопоход от банального туризма с осмотром достопримечательностей. Но, если время так мало, а мест, которые обязательно нужно увидеть, так много, придется пожертвовать дорогой. Поэтому, нужно разделить страну на интересующие регионы, добираться до них на поезде, и катать уже там на велосипеде.

Второе: жесткая привязка к забронированным отелям убивает сам дух путешествия. Да, бронирование отеля – это экономия денег и уверенность в комфортном ночлеге. Но всё-таки для себя я решил, что впредь наши велопоходы будут более спонтанными. Если бюджет позволяет – просто вписываемся в подходящую гостиницу (предварительно подготовить список недорогих отелей в этом регионе). Если бюджет ограничен – палатка и кемпинг к нашим услугам. Кемпингов в южной Европе действительно много, если опять-таки подготовить список заранее, то двигаться по стране можно безо всякого графика.

Третье: нужно готовиться. Раньше я считал, что самое правильное путешествие – это когда покупаешь билет в практически незнакомую страну, и абсолютно незамутненным сознанием впитываешь ощущения на месте. Положительный опыт у меня имелся с Англией, куда я приехал без малейших знаний о стране, и где действительно все впечатления превзошли неясные ожидания. Возможно, такой подход хорош, если уезжаешь на длительный срок, но в краткосрочном путешествии это не правильно. Нужно быть подготовленным, обязательно надо получить максимум информации из интернетов, чтобы проложить насыщенный и интересный маршрут.

Четвертое вытекает из третьего. Нужно делать маршрут настолько насыщенным, насколько это представляется разумным. Я встречал такое мнение, что дескать, все ощущения смешаются, ты и вспомнить не сможешь, что и где ты видел. Вероятно, так и есть, если тебя привезли на автобусе, всё рассказали и показали, дали десять минут на фотографирование, и повезли дальше. Но если ты сам, солью и потом приехал на двух колесах, с немалыми трудами нашел некую достопримечательность, о которой так много читал в интернетах, то поверьте, это не забудется и не смешается с другими впечтлениями. Я помню все свои походы, даже те, которые были несколько лет назад, я и сейчас могу восстановить картину по часам, как бы странно это не звучало. Я даже помню, что тогда чувствовал. Наверно потому, что это были настоящие впечатления, выстраданные и впитанные всей душой.

Пятое, опять-таки, вытекает из четвертого. Нужно использовать все возможные средства фиксации текущего момента. Фотокамера, желательно хорошая, плюс к ней умение фотографировать. Видеорепортаж тоже не помешает, надо только не стесняться говорить на камеру, фиксировать свежие впечатления. Впоследствии просмотр этих коротких роликов доставляет массу радостных моментов, так как ты снова переживаешь то, что тогда чувствовал.

Самое главное – не лениться фотографировать и снимать видео. Я не раз спрашивал себя, почему я не сфоткал то или иное место, ведь нужно было просто остановиться и достать камеру. Хорош подход с двумя фотокамерами: зеркалка с парой объективов для съемки с художественными претензиями и компактная мылница, чтобы просто фиксировать реальность, не останавливаясь. Чем больше фото и видео материала, тем больше есть из чего выбрать.

Вот такие выводы я сделал после осмысления полученных впечатлений от похода. Дань велосипедным и туристическим богам – отчет – отдана, теперь есть все шансы на новое приключение. Кто знает, каким оно будет? Так много мест, в которых обязательно нужно оказаться. Есть огромный интерес к Пиренейскому полуострову, к Шотландии, норвежским фьордам. Описываемым походом я расчитывал для себя закрыть тему Италии, всё-таки третий раз оказываюсь в этой стране. И тем не менее осознаю, что интерес не только не ослаб, а даже усилился: ведь я еще не ступал на восточное побережье, неизвестным остаются центральные районы, а два прекрасных острова Сардиния и Сицилия заслуживают по отдельной поездке. Нет, рано закрывать Италию, туда еще обязательно нужно съездить.

Вот, даже если брать только Европу, хватит еще маршрутов на много лет вперед. Как знать, удастся ли их проехать? Во многом, это зависит от желания: если по настоящему захотеть, то жизнь может подарить еще не одну дорогу.

Но так или иначе, вот что могу сказать людям, которые читают мои заметки о путешествиях, и по хорошему завидуют. Каждый год обстоятельства стремятся подмять под себя, заставить сделать всё не так, как хочется, а так, как надо. Всегда найдется сотня причин, почему именно в этом году невозможно поехать в велопоход, всегда найдется десяток людей, которые посчитают ваши планы абсурдными и нелепыми.

Задумайтесь о том, что каждый год не делает вас моложе, что чем дальше, тем сложнее будет что-то сделать как хочется именно вам. А ведь это ваша жизнь, и прожить вы сможете её только один раз. Главное, чтобы через некоторое время вы не оглянулись, и не увидели ничего, кроме каких-то нелепых компромисов, на которые пришлось пойти, или финансовых проблем, из-за которых вам пришлось далеко отложить то, что нужно было на самом деле, ради покупки нового холодильника.

И если вас действительно тянет в дорогу, если душа рвется, когда вы читаете отчеты о чужих путешествиях, то просто отодвиньте сотню причин в сторону, и действуйте! Вы не пожалеете, проверено на себе.

Друзья, выскажите свое мнение, как лучше путешествовать на велосипеде: полным дикарем, или так, как мы с Мурзиком в этом походе?